Thon Nam Dam: Ein Reiseführer für das Dao-Bergdorf in Tuyen Quang

Was es ist

Thon Nam Dam ist eine kleine Siedlung der ethnischen Gruppe der Dao Tien, die auf etwa 800 Metern Höhe inmitten von Karstgipfeln und Terrassenfeldern liegt. Nach administrativen Grenzänderungen gehört das Dorf nun zur Provinz Tuyen Quang, obwohl es geografisch und kulturell weiterhin Teil der Landschaft ist, die Reisende mit den südlichen Ausläufern von Ha Giang verbinden. Etwa 40 Haushalte leben hier, von denen die meisten noch traditionelle Kräutermedizin und Indigofärberei praktizieren.

Das Dorf erlangte um 2015 Aufmerksamkeit, als ein gemeindebasiertes Tourismusprojekt einer Handvoll Familien half, ihre Pfahlbauten in Homestays umzuwandeln. Im Gegensatz zu einigen Ethno-Tourismus-Projekten, die inszeniert wirken, ist Nam Dam authentisch geblieben – zum Teil, weil die Zufahrtsstraße holprig genug war, um Reisebusse fernzuhalten.

Warum Reisende hierher kommen

Hauptsächlich aus drei Gründen:

1. Kräuterbäder. Die Dao Tien bereiten hier medizinische Wannenbäder aus Dutzenden von im Wald gesammelten Pflanzen zu. Man sitzt in einem Holzzuber hinter einem Homestay, während der Gastgeber Blätter in einem riesigen Topf kocht. Ein Bad kostet etwa 100.000–150.000 VND und ist nach tagelangen Motorradfahrten eine echte Wohltat.

2. Ruhiges Eintauchen. Es gibt keinen Ticketschalter, keine Lautsprecher, keine Souvenirmeile. Man spaziert auf festgestampften Erdwegen zwischen den Häusern hindurch, beobachtet, wie Reis auf Planen getrocknet wird, und hört Hähne anstelle von Karaoke.

3. Trekking-Möglichkeiten. Die umliegenden Hügel sind mit Pfaden verbunden, die durch Bambuswälder und benachbarte Tay-Dörfer führen. Eine Halbtagesrunde von 8–10 km ist ohne Guide machbar, obwohl die Homestay-Gastgeber für etwa 300.000 VND einen organisieren können.

Die beste Reisezeit

September bis November ist ideal – die Reisterrassen leuchten grün bis golden, der Regen hat meist nachgelassen und die Temperaturen liegen tagsüber bei angenehmen 18–24°C. Von Dezember bis Februar wird es kalt (nachts manchmal unter 10°C), aber der Nebel, der sich am frühen Morgen über das Tal legt, ist es wert, sich warm anzuziehen.

Vermeiden Sie die Monate Mai bis Mitte August, wenn Sie mit dem Motorrad unterwegs sind; die Zufahrtsstraßen werden rutschig und sind erdrutschgefährdet. Das Dorf selbst wird zwar nicht überschwemmt, aber die Anreise kann zu einem Abenteuer werden, auf das man gerne verzichtet hätte.

Anreise

Von Ha Giang

Nam Dam liegt etwa 45 km südlich von Ha Giang. Nehmen Sie die Straße in Richtung Quan Ba und biegen Sie vor dem Quan Ba-Pass ab – sowohl Einheimische als auch Maps.me kennen die Abzweigung. Die letzten 7 km sind ein schmaler Betonweg, der sich durch Reisfelder schlängelt. Gesamtfahrzeit: etwa 1,5–2 Stunden mit dem Motorrad, je nachdem, wie viele Fotostopps die Kalksteingipfel fordern.

Von Tuyen Quang

Eine längere Route – etwa 150 km nach Norden, meist auf der QL2 und Provinzstraßen. Planen Sie 4–5 Stunden mit dem Motorrad oder Privatwagen ein. Nur wenige Reisende kommen aus dieser Richtung, es sei denn, sie verbinden die Fahrt mit einem Zwischenstopp an der historischen Stätte Tan Trao.

Von Hanoi

Fahren Sie mit dem Auto oder Bus nach Ha Giang (하장 / 河江 / ハーザン) (6–7 Stunden mit dem Schlafbus, Abfahrten vom Busbahnhof My Dinh allnächtlich gegen 21:00–22:00 Uhr, Tickets 250.000–350.000 VND). Mieten Sie in Ha Giang ein Motorrad (150.000–200.000 VND/Tag für eine Honda Wave) und fahren Sie am nächsten Morgen nach Nam Dam.

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Was man unternehmen kann

• Nehmen Sie ein Kräuterbad – idealerweise am späten Nachmittag nach einer Fahrt. Sagen Sie dem Gastgeber ein paar Stunden vorher Bescheid, damit er die Blätter vorbereiten kann.
• Spazieren Sie den Dorfrundweg – ein 2 km langer Weg führt durch alle Häuser, an einem kleinen Bach vorbei und hinauf zu einem Aussichtspunkt über dem Tal. Kein Eintritt.
• Wandern Sie zu benachbarten Dörfern – der Weg nach Nordwesten führt in etwa 4 km zu einem Tay-Dorf. Bringen Sie Wasser mit; es gibt keinen Laden, bis Sie wieder zurück sind.
• Lernen Sie das Indigofärben – einige Homestay-Gastgeber bieten Kurse an, bei denen man Stoff in ihre Indigofässer taucht. Die Ergebnisse variieren (mein erster Versuch sah aus wie ein Tatort), aber es ist hier ein echtes Handwerk und kein bloßes Touristen-Gimmick.
• Besuchen Sie einen Morgenmarkt – wenn Ihr Timing mit dem lokalen periodischen Markt übereinstimmt (alle 5 Tage nach dem Mondkalender), sehen Sie Händler der Dao, Tay und Hmong, die Waldkräuter, Tabak und Vieh verkaufen.

Essen und Trinken

Es gibt keine Restaurants. Man isst mit seiner Homestay-Familie. Die Mahlzeiten umfassen in der Regel gedämpften Reis, gebratenes Gemüse aus dem Garten, ein Schweine- oder Hühnergericht und "thang co" (eine saure Innereiensuppe, die bei den nordvietnamesischen Bergvölkern üblich ist). Rechnen Sie mit 80.000–120.000 VND pro Mahlzeit. Der Reiswein fließt beim Abendessen in Strömen – teilen Sie sich Ihre Kräfte ein, sonst wird die morgige Fahrt zur Qual.

Wer morgens Kaffee trinken möchte, sollte seine eigenen Vorräte mitbringen. Die vietnamesische Kaffeekultur ist hier noch nicht ganz angekommen; das Standard-Heißgetränk ist grüner Tee aus einer gemeinschaftlichen Thermoskanne.

Übernachtungsmöglichkeiten

Im Dorf gibt es vier oder fünf Homestays. Keines davon ist im herkömmlichen Sinne online buchbar – man ruft entweder vorher an (die Gastgeber sprechen nur begrenztes Vietnamesisch am Telefon), bittet ein Hostel in Ha Giang, dies zu arrangieren, oder taucht einfach auf. Die Betten bestehen aus Matratzen auf dem Boden eines gemeinsamen Zimmers im Pfahlbau. Eine Übernachtung inklusive Abendessen und Frühstück kostet 250.000–350.000 VND pro Person.

Empfehlungen:

• Homestay Ly Tai Ngan – das ursprüngliche Haus des Gemeindetourismus, etwas größer, mit einem separaten Badehaus auf der Rückseite.
• Homestay Phan Thi May – ruhigere Lage am Dorfrand, besserer Blick auf das Tal vom Balkon aus.

Bringen Sie einen Hüttenschlafsack mit, wenn Sie bei Bettzeug wählerisch sind. Moskitonetze werden gestellt, können aber Löcher haben.

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Praktische Tipps

• Nur Bargeld. Kein Geldautomat im Umkreis von 30 km. Heben Sie in Ha Giang Geld ab, bevor Sie losfahren.
• Handyempfang ist lückenhaft – Viettel funktioniert hier am besten. Laden Sie Offline-Karten herunter, bevor Sie die Stadt verlassen.
• Zwiebellook. Selbst im Oktober kühlt es abends schnell ab, sobald die Sonne hinter den Gipfeln verschwindet.
• Gutes Schuhwerk. Die Wege sind nach Regen schlammig. Leichte Wanderschuhe oder robuste Sandalen sind Flip-Flops vorzuziehen.
• Gastgeschenke. Wenn Sie der Familie etwas mitbringen möchten, werden Obst oder Schulsachen für die Kinder gerne gesehen. Vermeiden Sie es, Süßigkeiten an Kinder zu verteilen – das hat in anderen Touristendörfern zu Problemen geführt.

Häufige Fehler

• Es als Tagesausflug von Ha Giang betrachten. Die Fahrt ist kurz, aber wer nur schnell rein- und raushetzt, verpasst das Wesentliche. Eine Nacht ist das Minimum; bei zwei Nächten kann man wirklich entspannen.
• Infrastruktur auf Sapa-Niveau erwarten. Es gibt keine heiße Dusche, kein WLAN-Café, keinen Tourenschalter. Genau das macht den Reiz aus.
• Das Bad auslassen, weil es rustikal aussieht. Der Holzzuber hinter einem Blechdachschuppen schreit nicht gerade nach Spa, aber nach 100 km auf Bergstraßen wird sich Ihre Muskulatur nicht um Ästhetik scheren.
• Unangemeldet am Markttag anreisen. Das Dorf ist klein – wenn ein Markt auf einen Feiertag fällt, sind die Betten schnell belegt. Ein kurzer Anruf (oder die Bitte an Ihre Unterkunft in Ha Giang, anzurufen) erspart Ihnen eine Nacht auf dem Küchenboden von jemandem.

Fazit

Nam Dam eignet sich am besten als Abstecher auf einer größeren Nordrunde – kombinieren Sie es mit dem Ha Giang Motorrad-Loop oder einer langsameren Route durch die weniger besuchten Täler von Tuyen Quang. Es ist kein Reiseziel, für das man drei Tage braucht, aber es ist die Art von Ort, die einen darüber nachdenken lässt, wie schnell man eigentlich durch Vietnam (베트남 / 越南 / ベトナム) reist.