Ban Ta Van fait partie de ces villages sur lesquels on tombe par hasard après s'être lassé de l'artère touristique de Sapa — pour ensuite se demander pourquoi on n'y est pas venu plus tôt. Il se niche au fond de la vallée de Muong Hoa, à environ 8 km au sud-est de la ville de Sapa, entouré de rizières en terrasses et d'un silence tel qu'il vous fait oublier l'existence de votre téléphone.
Le village en bref
Ban Ta Van (parfois écrit Ta Van) est un petit village de la province de Lao Cai, abritant principalement la minorité ethnique Giay, avec des communautés Dzao et Hmong à proximité. Contrairement à Cat Cat ou Lao Chai — qui sont plus proches de Sapa (사파 / 沙坝 / サパ) et absorbent la majorité des excursionnistes à la journée — Ta Van a tendance à attirer ceux qui souhaitent dormir dans la vallée plutôt que de simplement la photographier.
Le village accueille des visiteurs chez l'habitant depuis le début des années 2000, mais il ne s'est jamais développé à l'échelle de la ville de Sapa. Les maisons sont encore pour la plupart à ossature de bois, construites le long du ruisseau Muong Hoa. Un pont suspendu relie le hameau principal aux terrasses situées sur la rive opposée.
Pourquoi les voyageurs s'y rendent
Principalement pour trois raisons :
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Les terrasses sans la foule. Vous pouvez marcher 20 minutes dans n'importe quelle direction depuis votre famille d'accueil et vous retrouver seul face aux rizières. Pendant la saison des récoltes (fin septembre–début octobre), la vallée se pare d'or et la lumière de l'après-midi vaut véritablement le détour.
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La culture du séjour chez l'habitant. Loger dans une famille Giay ici n'est pas une expérience préfabriquée. Vous mangez ce qu'ils cuisinent — généralement un assortiment de légumes sautés, de poisson de rivière et de riz gluant — et la soirée s'accompagne souvent d'alcool de riz, que vous l'ayez prévu ou non.
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Un point de départ pour des treks plus longs. Depuis Ta Van, vous pouvez marcher jusqu'à Giang Ta Chai (un village Dzao, à environ 3 km au sud), faire une boucle en remontant vers Su Pan ou Hau Thao, ou vous enfoncer plus loin dans la vallée vers Ban Ho. Ces itinéraires sont moins fréquentés que le circuit Sapa–Lao Chai–Ta Van emprunté par la plupart des groupes guidés.
La meilleure période pour s'y rendre
La vallée de Muong Hoa connaît deux hautes saisons :
- Fin mai–juin : Le riz a été planté, les terrasses sont inondées et d'un vert éclatant. Il y a moins de touristes qu'en automne.
- Fin septembre–mi-octobre : L'or des moissons. C'est le moment où la foule d'Instagram débarque, mais Ta Van reste toujours plus calme que Sapa.
Évitez la période de fin novembre à février si vous n'aimez pas le brouillard froid — les températures peuvent chuter à 5-8°C la nuit et la vallée disparaît dans une brume grise pendant des jours. Les mois de mars et avril sont secs et se réchauffent, mais les terrasses semblent dénudées.
Comment s'y rendre
Depuis le centre-ville de Sapa, Ta Van se trouve à 8 km par la route. Les options :
- Moto / Scooter : À louer à Sapa pour 150,000–200,000 VND/jour. La route est goudronnée sur tout le trajet, bien que la descente dans la vallée comporte quelques lacets raides. Garez-vous à votre hébergement.
- À pied : L'itinéraire de trek classique depuis Sapa traverse d'abord le village de Lao Chai, puis continue jusqu'à Ta Van — environ 10 km au total, soit 3 à 4 heures à un rythme détendu. La plupart des gens engagent un guide local (300,000–400,000 VND pour une demi-journée) mais le chemin est suffisamment tracé pour être suivi en solo si vous avez téléchargé Maps.me.
- Xe om (moto-taxi) : Environ 80,000–100,000 VND l'aller simple depuis le centre de Sapa. Organisez le trajet via votre hôtel ou trouvez-en un au marché.
Pour se rendre à Sapa : train de nuit depuis Hanoi jusqu'à la gare de Lao Cai (6 à 8 heures, à partir de 500,000 VND pour une couchette molle), puis un trajet de 35 km en bus ou en taxi pour monter jusqu'à la ville de Sapa. Vous pouvez également prendre un [bus couchette](/posts/vietnam (베트남 / 越南 / ベトナム)-sleeper-bus-guide) direct depuis Hanoi (5 à 6 heures, environ 300,000–400,000 VND).
Photo de Gibson Chan sur Pexels
Que faire
Randonner sur la boucle de la vallée de Muong Hoa
L'itinéraire standard : Sapa → Lao Chai → Ta Van (nuit sur place) → Giang Ta Chai → retour à Sapa. Cela représente environ 14 à 16 km au total si vous rentrez par la route. Le tronçon entre Lao Chai et Ta Van suit le ruisseau à travers les rizières en activité — simple, magnifique, et sans frais d'entrée au-delà du billet pour la vallée de Muong Hoa (75,000 VND, contrôlé au début du sentier près de Lao Chai).
Traverser le pont suspendu
Le pont en bambou et en métal qui enjambe le ruisseau vous donne accès aux terrasses orientales. Le matin, la brume se dissipe d'abord de ce côté — idéal pour les photos si vous êtes matinal.
Visiter les gravures rupestres
Muong Hoa abrite un ensemble d'anciens rochers gravés éparpillés dans la vallée, datant d'environ 2 000 ans. Les gravures sont abstraites — des lignes, des cercles, des figures à forme humaine. Personne ne connaît leur origine exacte. Quelques-unes sont visibles entre Lao Chai et Ta Van, signalées par de petits panneaux. Elles sont faciles à manquer si l'on n'y prête pas attention.
Cuisiner avec votre hôte
Certaines familles vous laisseront participer à la préparation des repas si vous le demandez. Attendez-vous à couper des légumes, pas à réaliser une opération chirurgicale — mais c'est un bon moyen d'en apprendre davantage sur la cuisine Giay, qui utilise plus d'herbes fraîches et moins de sauces lourdes que la cuisine Kinh (la majorité vietnamienne).
Où manger
La plupart des visiteurs mangent dans leur famille d'accueil — le dîner et le petit-déjeuner sont généralement inclus dans le tarif (200,000–350,000 VND par personne pour la nuit, repas compris). La nourriture est de style familial : porc grillé, liserons d'eau sautés, "thang co" (une soupe d'abats d'origine Hmong que vous trouverez sur les marchés environnants), tofu et riz.
Il y a quelques petits restaurants le long de la route principale qui traverse le village et qui vendent des "com binh dan" (assiettes de riz du quotidien) pour 40,000–60,000 VND. Rien d'extravagant. Si vous voulez un vrai café vietnamien, apportez votre propre filtre à café — la plupart des familles d'accueil n'ont que du Nescafé instantané.
Où dormir
Ta Van compte plus de 20 hébergements chez l'habitant, allant du plus basique (matelas au sol, salle de bain partagée, moustiquaire) au plus confortable (chambre privée, eau chaude, balcon avec vue sur les terrasses). Attendez-vous à :
- Économique : 150,000–250,000 VND/personne, dîner et petit-déjeuner inclus. Sanitaires partagés.
- Gamme moyenne : 400,000–600,000 VND/chambre. Salle de bain privée, meilleure literie, souvent une terrasse.
- Boutique : Une poignée d'établissements plus récents facturent 800,000–1,200,000 VND/nuit avec des prestations qui s'apparentent davantage à celles d'un hôtel, bien qu'y séjourner aille un peu à l'encontre du concept initial.
Réservez à l'avance pendant la saison des récoltes (octobre). Hors saison, vous pouvez vous y rendre à l'improviste et trouver un lit.
Photo de Manh Pham sur Pexels
Conseils pratiques
- Argent liquide uniquement. Il n'y a pas de distributeur automatique à Ta Van. Retirez de l'argent à Sapa avant de descendre.
- Le signal téléphonique est correct (Viettel fonctionne le mieux dans la vallée) mais ne comptez pas sur les données mobiles pour la navigation pendant les randonnées — téléchargez des cartes hors ligne.
- Les sangsues sont fréquentes pendant la saison des pluies (juin–août), surtout sur les portions de sentier traversant des herbes mouillées. Rentrez votre pantalon dans vos chaussettes. Ce n'est pas dangereux, juste désagréable.
- Les pourboires ne sont pas attendus dans les familles d'accueil, mais laisser 50,000–100,000 VND pour votre hôte est apprécié et revient directement à la famille.
Erreurs fréquentes
- Le considérer comme une excursion d'une journée. La vallée mérite au moins une nuit. Les excursionnistes à la journée passent en coup de vent et manquent la lumière du soir ainsi que le dîner convivial.
- Se passer de guide pour les longs treks. Le tronçon Ta Van–Giang Ta Chai se fait très bien en solo, mais tout ce qui va au-delà vers Ban Ho ou Su Pan devient confus aux intersections. Un guide local vous maintient également sur des sentiers qui ne traversent pas de terres agricoles privées.
- S'attendre aux mêmes commodités qu'à Sapa. Pas de spa, pas de bar à bières artisanales, pas de petit-déjeuner occidental. C'est justement tout l'intérêt.
Le mot de la fin
Ta Van prend tout son sens en tant que contrepoint à la ville de Sapa — venez ici après avoir fait le tour du marché de nuit et des restaurants pour groupes touristiques, et passez une nuit où le bruit le plus fort sera celui du ruisseau sous votre fenêtre.
