Thai Binh não aparece na maioria dos itinerários e os habitantes locais parecem estar bem com isso. A cerca de 110 km a sudeste de Hanoi, esta província plana e repleta de canais é um dos cinturões de arroz mais produtivos do Vietname — e a sua comida reflete essa identidade na íntegra. Sem exibições, sem fusão. Apenas gerações de agricultores que se alimentam bem com o que os arrozais e os rios proporcionam.
O Grão em Primeiro Lugar
O arroz em Thai Binh não é apenas um acompanhamento — é o elemento principal. A província cultiva várias variedades tradicionais, incluindo o aromático "gao tam xoan" (um grão fino e perfumado colhido uma vez por ano no outono), que os habitantes locais valorizam para o arroz cozido a vapor da mesma forma que as pessoas de Hanoi valorizam uma boa tigela de pho. Se estiver alojado numa casa de hóspedes gerida por uma família local, pergunte se têm tam xoan da época. Não precisa de mais do que uma pitada de sal e um pedaço de carne de porco estufada para ser memorável.
Essa filosofia — de contenção em vez de complexidade — atravessa quase tudo o que se cozinha aqui.
Banh Cay: O Snack que Thai Binh Reivindica
"Banh cay" é a exportação mais reconhecível de Thai Binh, embora a maior parte do Vietname nunca tenha ouvido falar dele. O nome traduz-se livremente como "bolo árvore", o que parece estranho até ver um: um cilindro curto e nodoso de massa frita que se assemelha vagamente a um ramo atarracado. A massa é feita de farinha de arroz glutinoso misturada com sementes de sésamo e uma pequena quantidade de açúcar, sendo depois frita lentamente em banha até que o exterior fique estaladiço e o interior se mantenha tenro.
O sabor situa-se algures entre uma bolacha de arroz com sésamo e um youtiao (massa frita chinesa) — mas mais denso, menos oleoso e com uma doçura ténue que não chega a ser uma sobremesa. São vendidos a peso em bancas de mercado e padarias por toda a cidade de Thai Binh, particularmente em redor de Cho Thai Binh (Mercado de Thai Binh). Espere pagar cerca de 60.000–80.000 VND por meio quilo. Conservam-se durante vários dias num recipiente seco, razão pela qual as pessoas os compram aos sacos para levar para Hanoi.
Os melhores provêm de pequenas empresas familiares que ainda fritam em banha em vez de óleo vegetal. A diferença é notável: um acabamento mais limpo e uma textura mais estaladiça.
Fotografia de Nguyen Truong Khang no Pexels
Banh Giay: Simplicidade que Exige Habilidade
O "Banh giay" existe em todo o norte do Vietname — encontrará versões em Hanoi, em Sapa, nas ofertas do Festival dos Reis Hung —, mas a interpretação de Thai Binh merece ser apreciada pelos seus próprios méritos. Aqui, é feito de arroz glutinoso pilado (a pila é todo o trabalho artesanal: algumas famílias ainda usam um almofariz de pedra operado por duas pessoas), moldado em discos brancos espessos e comido com cha lua (rolo de carne de porco vietnamita) ou nem chua, a carne de porco fermentada que tem os seus próprios apreciadores dedicados nesta parte do norte.
A textura é o segredo. Quando bem feito, o banh giay de Thai Binh é suave sem ser pegajoso, com integridade estrutural suficiente para ser segurado sem se deformar. O sabor a arroz é limpo e ligeiramente adocicado. Quando mal feito — como acontece com as versões prensadas industrialmente vendidas nas lojas de conveniência de Hanoi — é apenas um disco de borracha. Encontrar um bom exemplar aqui significa ir a um mercado matinal antes das 8 da manhã, quando os vendedores acabaram de terminar a fornada do dia.
Combina naturalmente com ca phe sua da se quiser comer como um habitante local às 7 da manhã.
Comida de Rio: Com Hen e Peixe de Água Doce
O Rio Vermelho e os seus afluentes desempenham um papel fundamental na culinária de Thai Binh. Peixes de água doce — ca ro (perca), ca chep (carpa), ca loc (peixe-cabeça-de-serpente) — aparecem estufados com galanga e curcuma, ou simplesmente grelhados sobre carvão e servidos com papel de arroz e ervas aromáticas. A preparação é simples: peixe, calor, aromáticos. Nada que oculte o sabor de algo pescado nessa mesma manhã.
O "Com hen" — arroz com amêijoas pequenas — não é nativo de Thai Binh da mesma forma que é de Hue, mas as amêijoas de rio do delta têm aqui a sua própria versão: mais pequenas, cozinhadas rapidamente com erva-príncipe e malagueta, servidas sobre arroz simples com um caldo vertido à mesa. É um almoço leve e salgado que custa cerca de 30.000–40.000 VND num quan com (loja de arroz) local e demora cerca de dez minutos a comer. Esse é o ritmo da comida aqui.
Fotografia de Bid no Pexels
Comer na Cidade de Thai Binh
A cidade de Thai Binh é mais uma vila de mercado do que um centro turístico. O mercado coberto Cho Thai Binh funciona durante a maior parte da manhã e é o melhor local para se orientar — banh cay seco, banh giay fresco, vegetais em conserva, espetadas de carne de porco e miudezas, e pelo menos uma dúzia de mulheres com fogões portáteis a preparar "bun rieu" (sopa de massa com caranguejo e tomate) na hora. Chegue antes das 9 da manhã.
Para uma refeição sentada, as ruas em redor do Lago Ho Xuan Huong, no centro da cidade, têm um grupo de com binh dan (lojas de arroz caseiro) que servem menus diários rotativos: o que estiver na época, o que veio do rio nessa manhã, alguns pratos estufados e uma sopa. Reserve 50.000–70.000 VND para um prato completo com arroz.
Se vier de Hanoi para passar o dia, a viagem demora cerca de duas horas de carro ou cerca de 2,5 horas de autocarro local a partir da estação de My Dinh. Não há nenhuma razão imperativa para pernoitar, a menos que queira apanhar um mercado matinal cedo — mas meio dia focado inteiramente em comer é uma forma razoável de passar um sábado.
Notas Práticas
Thai Binh tem infraestruturas turísticas limitadas, por isso não chegue à espera de menus em inglês ou casas de hóspedes com listagens no booking.com. Apenas dinheiro vivo na maioria das bancas de comida; leve notas pequenas. A melhor comida encontra-se quase sempre de manhã — a maioria dos vendedores de mercado começa a fechar por volta das 10 da manhã.
Última atualização · May 29, 2026 · pesquisa independente, sem patrocínio.
