Vietnam exportiert heute jährlich etwa 1,5 bis 1,8 Millionen Tonnen Kaffeebohnen und liegt damit weltweit nur hinter Brasilien. Diese Tatsache überrascht oft diejenigen, die das Land hauptsächlich mit Tee in Verbindung bringen – was die Geschichte, wie der Kaffee hier Fuß fasste, umso erzählenswerter macht.
Die Franzosen säen den Samen
Kaffee kam um 1857 nach Vietnam, gebracht von französischen katholischen Missionaren, die bereits gesehen hatten, wie die Pflanze anderswo in den Tropen gedieh. Die ersten Pflanzen waren Arabica, die im zentralen Hochland und in der Gegend um das heutige Da Lat eingeführt wurden. Die französische Kolonialverwaltung erkannte schnell das kommerzielle Potenzial und trieb den großflächigen Anbau durch Plantagenkonzessionen im gesamten Hochland voran – insbesondere in den Provinzen, die später das Rückgrat der Industrie bilden sollten: Dak Lak, Lam Dong und Gia Lai.
Zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts war Kaffee neben Kautschuk und Reis eines der Exportgüter, die die Franzosen aus Indochina verschifften. Die Arbeit auf den Plantagen erfolgte unter Bedingungen, die in jeder Hinsicht ausbeuterisch waren, und die wirtschaftlichen Vorteile flossen fast ausschließlich in koloniale Taschen. Aber die Pflanzen blieben. Das Klima im zentralen Hochland – Höhenlagen zwischen 500 und 1.500 Metern, zuverlässiger Regen, gut durchlässige Basaltböden – erwies sich als hervorragend für den Kaffeeanbau geeignet. Diese Geografie leistet bis heute die meiste Arbeit.
Der Aufstieg von Robusta
Irgendwann während der Kolonialzeit begannen die Erzeuger in den niedrigeren und mittleren Höhenlagen, Robusta (Coffea canephora) gegenüber Arabica zu bevorzugen. Robusta ist widerstandsfähiger, weniger anfällig für Krankheiten, liefert mehr Ertrag pro Baum und enthält fast doppelt so viel Koffein wie Arabica. Er ist zudem bitterer und weniger aromatisch – Eigenschaften, die von Arabica-Snobs zwar abgetan werden, die ihn aber ideal für den starken, stark gefilterten Brühstil machten, der für Vietnam so charakteristisch werden sollte.
Das Getränk, das heute einfach „ca phe“ genannt wird – direkt in ein Glas durch einen kleinen Metallfilter (Phin) gebrüht, entweder schwarz oder mit einem kräftigen Schuss gesüßter Kondensmilch serviert – war teilweise ein Produkt der Umstände. Frische Milch war unter der Kolonialherrschaft knapp und teuer; Kondensmilch, die in Dosen von Nestlé importiert wurde, war lange haltbar und süß. Die Kombination aus intensiv bitterem Robusta und der süßen Kondensmilch erwies sich als mehr als nur ein Notbehelf. Es wurde zu einem Geschmacksprofil, das die Menschen gezielt suchten. „Ca phe sua da“ – Eiskaffee mit Kondensmilch – ist heute eines der kultigsten Getränke des Landes, das Besucher am ersten Tag probieren und am zweiten Tag bereits vermissen.
Krieg, Teilung und Stagnation
Die Jahrzehnte zwischen den 1940er und Mitte der 1980er Jahre waren keine guten Zeiten für den vietnamesischen Kaffee. Die Kriege, die Teilung und die zentral geplante Wirtschaft nach 1975 ließen den Agrarsektor stark unterinvestiert zurück. Plantagen im Hochland wurden beschädigt oder vernachlässigt. Der Ertrag war minimal. Vietnam war in dieser Zeit kein bedeutender Akteur auf dem globalen Kaffeemarkt.
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Der Wendepunkt durch Doi Moi
Die Wirtschaftsreformen von 1986 – bekannt als „Doi Moi“, was Erneuerung bedeutet – entkollektivierten die Landwirtschaft und erlaubten Haushalten und Privatunternehmen, Produktion und Handel zu kontrollieren. Für Kaffeebauern im zentralen Hochland war dies ein Wendepunkt. Land in Dak Lak, das nur einen Bruchteil seines Potenzials ausschöpfte, wurde plötzlich für Investitionen attraktiv. Die Bauern pflanzten aggressiv an. Investitionen in die Verarbeitungsinfrastruktur folgten.
Die Ergebnisse waren schnell und dramatisch. 1990 exportierte Vietnam etwa 100.000 Tonnen Kaffee. Bis zum Jahr 2000 war diese Zahl auf über eine Million Tonnen gestiegen. Das Land hatte sich innerhalb eines Jahrzehnts von einem unbedeutenden Produzenten zum zweitgrößten Exporteur der Welt entwickelt – eine Entwicklung, die in der Agrargeschichte ihresgleichen sucht.
Die dominierende Sorte, die diesen Boom vorantrieb, war Robusta. Heute liefert Vietnam etwa 40 Prozent des weltweiten Robusta-Angebots. Das ist wichtig, da Robusta ein Hauptbestandteil der meisten kommerziellen Espressomischungen und praktisch aller Instantkaffees ist. Jedes Mal, wenn irgendwo auf der Welt eine Tasse Instantkaffee zubereitet wird, besteht eine gute Chance, dass die Bohne aus Dak Lak stammt.
Der Trend zu Spezialitäten
Über den Großteil seiner Exportgeschichte hinweg war vietnamesischer Kaffee ein Massenprodukt – hohe Mengen, niedriger Preis, verkauft an Handelshäuser und Röstereien, die ihn anonym in globale Produkte mischten. Das macht immer noch den Großteil der Exporte aus. Doch in den letzten fünfzehn Jahren hat sich im Land selbst eine parallele Geschichte entwickelt.
Cafés in Hanoi, Saigon und Da Nang sind weit über das Format mit Phin-Filter und Kondensmilch hinausgewachsen. Spezialitätenröster beziehen Arabica aus einer einzigen Herkunftsregion aus dem Hochland um Da Lat und experimentieren mit natürlichen Verarbeitungsmethoden. „Eierkaffee“ – „ca phe trung“, hergestellt mit einem Schaum aus geschlagenem Eigelb und Zucker – ist in Hanoi zu einer echten Attraktion geworden, mit einer Handvoll traditioneller Cafés in der Altstadt, die ihn seit den 1940er Jahren auf die gleiche Weise zubereiten. Die vietnamesische Kaffeekultur hat so viel Tiefe und lokale Identität entwickelt, dass sie nicht mehr durch die Brille anderer Länder erklärt werden muss.
Kopi Luwak – Zibetkaffee – wird ebenfalls in Vietnam produziert, insbesondere im Hochland. Er ist teuer, wird stark an Touristen vermarktet, und die ethischen Aspekte der Industrie sollten vor dem Kauf unbedingt recherchiert werden. Gut zu wissen.
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Wohin der vietnamesische Kaffee tatsächlich geht
Der Großteil der vietnamesischen Exporte geht nach Deutschland, in die Vereinigten Staaten, nach Italien, Japan und Südkorea. Nestlé, das ein großes Verarbeitungswerk in der Provinz Hung Yen betreibt, ist einer der größten Abnehmer. Auch der Inlandsverbrauch ist deutlich gestiegen – die Vietnamesen trinken heute viel von ihrem eigenen Kaffee, und die Café-Kultur in jeder Stadt von Hanoi bis hinunter nach Can Tho spiegelt das wider.
Das zentrale Hochland bleibt der Motor. Buon Ma Thuot, die Hauptstadt der Provinz Dak Lak, bezeichnet sich selbst als Kaffeekapitale Vietnams und veranstaltet ein zweijährliches Kaffeefestival. Es ist keine große Touristenstadt, aber für jeden, der sich ernsthaft dafür interessiert, woher die Bohnen kommen, ist ein Besuch der Farmen rund um Buon Ma Thuot lehrreicher als jedes Café in der Stadt.
Praktische Hinweise
Wenn Sie den vietnamesischen Kaffee eher durch Trinken als durch Lesen verstehen wollen, beginnen Sie mit einem Ca phe sua da in einem Café am Straßenrand auf einem Plastikhocker – rechnen Sie mit etwa 20.000 bis 35.000 VND. In Hanoi sind die Eierkaffee-Läden in der Nähe des Hoan-Kiem-Sees der offensichtliche Anlaufpunkt; das Giang Cafe in der Nguyen Huu Huan Straße ist das Original. Für etwas Zeitgenössischeres leisten Spezialitätenröster im Distrikt 3 von Saigon ernsthafte Arbeit mit Arabica aus dem Hochland. Die Geschichte reicht 170 Jahre zurück, aber der Kaffee in Ihrem Glas ist heute der klarste Ausdruck dessen, wo er gelandet ist.
