¿Qué es el ao dai?
El "ao dai (아오자이 / 奥黛 / アオザイ)" es una prenda tradicional vietnamita que consiste en una túnica larga con aberturas laterales que se lleva sobre pantalones de seda. Aunque es ampliamente reconocido como símbolo de la feminidad vietnamita, también se utiliza como ropa formal masculina. La prenda que es más probable que veas hoy en día es un diseño ajustado de dos piezas popularizado en la década de 1930 por el artista de Hanoi Cat Tuong (cuya tienda se llamaba "Le Mur"). Este estilo —el "ao dai Le Mur"— se inspira en la sastrería francesa y sigue siendo el estándar actual.
Históricamente, el término "ao dai" abarca una categoría más amplia. Los diseños más antiguos incluyen el "ao ngu than" (camisa de cinco piezas), el "ao tu than" (camisa de cuatro piezas), el "ao tac" (camisa holgada) y las túnicas de cuello cruzado que usaban los aristócratas de la corte. Pero para fines prácticos y para los visitantes que desean comprar uno, la versión que encontrarán es la estilizada de las décadas de 1930 a 1950.
Orígenes y evolución temprana
El ao dai se remonta al siglo XVIII, durante el gobierno de los señores Nguyen en Hue. Su antepasado directo fue el ao ngu than, una camisa de cinco piezas con solapas anchas, cuello alto y un corte holgado, mucho más suelto que la versión actual. Las mujeres llevaban los botones superiores desabrochados, revelando un "yem" (una especie de top de cuello halter) debajo.
Un punto de inflexión llegó en 1744, cuando el señor Nguyen Phuc Khoat de Hue decretó que tanto hombres como mujeres en la corte debían usar pantalones y una túnica abotonada en la parte delantera. Esto distinguió a la corte del sur de la del norte, donde los cortesanos de los señores Trinh todavía usaban la túnica de cuello cruzado con faldas largas. Los registros históricos sugieren que el diseño del señor Khoat recibió influencias de la sastrería de la dinastía Ming china.
El ao dai moderno: de los años 20 a los 50
La prenda experimentó una modernización radical en el siglo XX. La escuela secundaria para niñas Dong Khanh en Hue (fundada en 1917) convirtió el ao dai en su uniforme estudiantil. La primera versión modernizada apareció en un desfile de moda en París en 1921.
En la década de 1930, el diseño "Le Mur" de Cat Tuong supuso un gran avance: una túnica hasta el suelo confeccionada para ajustarse a las curvas del cuerpo mediante pinzas y una cintura ceñida. La tela barata y abundante significaba que no había necesidad de múltiples capas o solapas gruesas. La modelo Nguyen Thi Hau lució el estilo Le Mur en un reportaje periodístico en enero de 1935, un momento que impulsó su adopción generalizada. Los artistas del Tu Luc van doan ("Grupo Literario Autosuficiente") lo promovieron como el traje nacional para la era moderna. El pintor Le [Pho](/posts/pho-vietnam (베트남 / 越南 / ベトナム)-noodle-soup-guide) aportó más refinamientos a partir de 1934.
Durante la Segunda Guerra Mundial, estas versiones occidentalizadas decayeron. Pero en la década de 1950, los diseñadores de Saigon lo refinaron aún más. Tran Kim de Thiet Lap Tailors y Dung de Dung Tailors introdujeron las mangas raglán y una costura diagonal desde el cuello hasta la axila. Madame Nhu, primera dama de Vietnam del Sur, popularizó una variante con cuello barco a partir de 1958. Entre 1960 y 1975, el ao dai alcanzó su máxima popularidad. Surgieron variaciones: el llamativo "ao dai hippy" (1968) y el práctico "ao dai mini" con aberturas por encima de la cintura y paneles hasta la rodilla.
Imagen de Zeus Studio Zeus Studio vía Wikimedia Commons (CC BY-SA)
Lo que estás comprando: la estructura del ao dai
Un ao dai tradicional se divide en las siguientes partes:
- Ta sau: Solapa trasera
- Ta truoc: Solapa delantera
- Co ao: Cuello
- Ong tay: Manga
- Eo (kich): Cintura
- Duong ben: Costura interior
- Nut bam: Corchetes y presillas (cierres)
Las versiones modernas suelen coserse con costuras estrechas, siluetas entalladas y botones o corchetes en la parte delantera. Los encontrarás en seda, algodón o mezclas sintéticas, lisos o bordados.
¿Quién usa el ao dai hoy en día?
Las mujeres usan el ao dai en bodas, celebraciones del Tet, cenas formales y (en algunas profesiones) para el trabajo diario. Los hombres usan un ao gam (versión de brocado, tela gruesa con símbolos bordados) o un ao dai a medida para bodas y el Tet.
El certamen "Miss Ao Dai", popular en Vietnam y entre las comunidades de la diáspora vietnamita en el extranjero, celebra la prenda como un símbolo de elegancia femenina, aunque las interpretaciones modernas cuestionan este enfoque.
Imagen de Zeus Studio Zeus Studio vía Wikimedia Commons (CC BY-SA)
Dónde comprar o alquilar
El Barrio Antiguo de Hanoi (calles Hang Gai y Hang Dao) cuenta con decenas de sastres de ao dai y tiendas de confección. Hoi An, la antigua ciudad comercial en la provincia de Quang Nam, es famosa por su sastrería a medida: puedes encargar uno y tenerlo listo en 24-48 horas por 200.000-500.000 VND (aproximadamente 10-25 dólares). Ho Chi Minh City ofrece tanto diseñadores de alta gama como opciones para el mercado masivo.
Para los turistas, los ao dai ya confeccionados en las tiendas de souvenirs son más baratos (150.000-300.000 VND) pero de menor calidad. Una versión hecha a medida por un sastre de buena reputación (Hoi An es la apuesta más segura) cuesta entre 400.000 y 800.000 VND y dura mucho más tiempo.
Notas culturales
El ao dai se combina tradicionalmente con el "non la" (sombrero cónico de paja) o el "khan van" (turbante). Durante mucho tiempo ha sido más frecuente en el Sur que en el Norte, pero su estatus como símbolo nacional perdura en todo Vietnam. Quienes lo usan hoy en día —estudiantes, profesionales, novias— lo consideran tanto una vestimenta formal como un distintivo cultural.
Si visitas el país durante el Tet o planeas asistir a una cena formal, usar un ao dai (si te sientes cómodo) es una señal de respeto por la cultura vietnamita y genera reacciones muy cálidas. La mayoría de los sastres en Hoi An y Hanoi pueden ayudarte a encontrar un estilo que se adapte a tu cuerpo y a tu nivel de comodidad.
