Le marché de Binh Tay se trouve sur la rue Thap Muoi dans le 6e arrondissement, un tronçon de quatre pâtés de maisons qui relie la rue Confucius au nord et la rue Hau Giang au sud. C'est le genre d'endroit où les marchandises affluent encore du delta du Mékong (메콩 델타 / 湄公河三角洲 / メコンデルタ), où les agriculteurs vendent directement, et où le rythme du commerce n'a pas beaucoup changé depuis 1930.
Le nom même du marché — « Cho Lon moi » (nouveau marché) — en dit long : il y en avait un plus ancien. Un incendie l'a détruit. Son emplacement, aujourd'hui occupé par le bureau de poste de Cho Lon dans le 5e arrondissement, est désormais vidé de ses marchands. Rares sont ceux qui s'en souviennent encore, à l'exception des anciens. Binh Tay s'est élevé pour le remplacer.
Pour les visiteurs qui naviguent entre le marché de Ben Thanh et le quartier des routards, Binh Tay est une créature totalement différente. Ben Thanh s'adresse aux touristes. Binh Tay s'adresse aux grossistes, aux restaurateurs et aux tantes qui tiennent les stands de nouilles à travers Saigon. Vous n'êtes pas la clientèle cible ici, et c'est exactement ce qui fait son charme.
L'homme derrière le marbre
Quach Dam (1863–1927) a financé la construction en 1930. Originaire de Chaozhou, dans la province du Guangdong en Chine, il ne parlait pas un mot de vietnamien à son arrivée. Il a commencé par ramasser les ordures et recycler des déchets — de quoi survivre, pas de quoi faire fortune. À force de discipline et de réinvestissements, il a bâti un empire commercial qui s'étendait à travers Cho Lon et bien au-delà. Son nom vietnamien, adopté au fil du temps, masquait son identité cantonaise d'origine (Guo Tan). Les habitants le connaissaient sous son surnom : « Thong l'handicapé ».
À l'ouverture de Binh Tay, la contribution de Quach Dam a été honorée par une statue en bronze grandeur nature placée en son centre, flanquée de quatre lions et de quatre dragons en bronze crachant de l'eau dans une fontaine. C'était un monument dédié à l'immigré qui avait réussi.
Puis, entre 1976 et 1980 — pour des raisons obscures —, la statue a disparu de l'enceinte du marché. Aujourd'hui, elle repose au musée des Beaux-Arts de Ho Chi Minh City. Les lions et les dragons sont restés sur place, quatre gardiens silencieux d'un homme désormais invisible.
Le bâtiment en lui-même mérite d'être étudié. Une ossature coloniale française agrémentée de touches décoratives chinoises : une tour d'horloge à l'entrée, des toits en tuiles aux avant-toits incurvés vers le haut, et une cour centrale qui laisse la lumière naturelle inonder les couloirs intérieurs. La rénovation de 2016–2018 a renforcé la structure et colmaté les pires fuites, mais l'agencement est resté fidèle aux plans de 1930 — un rectangle de boutiques encerclant un espace central à ciel ouvert.
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Ce que vous y trouverez
Des épices en vrac. Des textiles roulés à hauteur d'épaule. Des produits frais vendus au poids. Des articles ménagers, de l'artisanat traditionnel, le genre de marchandises qui s'écoulent ici à la tonne. Le marché ouvre tôt — les étals s'installent avant l'aube — et l'activité ralentit en fin d'après-midi. Les matinées sont chaotiques ; les après-midis, plus calmes. Les bus et les services de VTC y accèdent facilement depuis n'importe quel point de la ville.
Le rez-de-chaussée est vaguement organisé par catégories. L'aile est regroupe les produits secs : anis étoilé, écorce de cannelle, crevettes séchées, champignons et herbes médicinales vendus au kilo. Comptez environ 80 000 à 150 000 VND le kilo pour des épices courantes comme le curcuma ou les flocons de piment, bien que les prix varient selon les saisons de récolte. L'aile ouest est plutôt consacrée aux textiles et au prêt-à-porter : rouleaux de tissu, uniformes scolaires, ensembles de pyjamas aux imprimés criards. Si vous avez besoin de boutons, de fermetures éclair ou de rubans à la bobine, un couloir entier y est dédié.
À l'étage, la mezzanine propose des ustensiles de cuisine, des articles en plastique, des céramiques et des appareils électroniques bon marché. On y trouve des souvenirs pour touristes — boîtes en laque, ensembles de baguettes, magnets pour réfrigérateur — mais ils sont dix fois moins nombreux que les quantités industrielles de vaisselle et d'outils de cuisine destinés aux restaurants.
En vous y promenant, vous ne faites pas que du shopping. Vous observez un système de transaction plus ancien que l'électricité : signes de la main, prix criés, confiance entre acheteurs et vendeurs réguliers, le rituel quotidien qui cimente Cho Lon.
Image de Syced via Wikimedia Commons (CC BY-SA)
Manger au marché de Binh Tay et aux alentours
L'espace de restauration à l'intérieur du marché se trouve au rez-de-chaussée, près de l'entrée sud. Il est fonctionnel, pas charmant : tabourets en métal, tables partagées, éclairage au néon. Mais la nourriture y est consistante et bon marché. Un bol de « hu tieu » (la soupe de nouilles emblématique de Cho Lon, à base de porc, bouillon clair, nouilles de riz) coûte entre 35 000 et 50 000 VND. Vous trouverez également du « banh canh » au crabe, des assiettes de « com tam » avec côtelette de porc grillée et œuf au plat pour environ 40 000 à 55 000 VND, et des desserts sucrés « che » pour 15 000 à 20 000 VND.
À l'extérieur du marché, les pâtés de maisons environnants sur les rues Phan Van Khoe et Trang Tu regorgent de restaurants sino-vietnamiens. Les établissements de dim sum ouvrent dès 5h30 du matin — « ha cao » (bouchées aux crevettes) à la vapeur, « xa xiu » (brioches au porc char siu) et congee à l'œuf de cent ans. Pour un « ca phe sua da » (café glacé au lait), les petits cafés le long de la rue Thap Muoi le préparent fort et sucré pour 18 000 à 25 000 VND.
Si vous explorez la gastronomie de Cho Lon plus largement, le quartier est l'un des meilleurs endroits de la ville pour le « hu tieu (후띠우 / 粿条 / フーティウ) » en particulier — ce plat a des racines Teochew et vous êtes ici en territoire Teochew. Le bouillon y est généralement plus léger et plus nuancé que les versions servies ailleurs dans Saigon.
S'y rendre et s'orienter dans le marché
Depuis le 1er arrondissement (le centre de Saigon (사이공 / 西贡 / サイゴン)), Binh Tay se trouve à environ 5 km à l'ouest. Un trajet en moto Grab prend 15 à 25 minutes selon la circulation et coûte environ 20 000 à 35 000 VND. Une voiture Grab vous reviendra entre 40 000 et 70 000 VND. La ligne de bus 1 depuis la gare routière de Ben Thanh s'arrête sur la rue Hau Giang, à deux minutes à pied de la porte sud du marché — le billet coûte 6 000 VND.
Le marché possède deux entrées principales : la porte principale sur la rue Thap Muoi (côté nord, sous la tour de l'horloge) et la porte arrière sur la rue Hau Giang (côté sud). La plupart des visiteurs entrent par la porte Thap Muoi car elle fait face à la cour avec les lions et les dragons en bronze. Si vous venez en bus, cependant, la porte Hau Giang est plus pratique.
À l'intérieur, l'orientation est intuitive une fois que l'on comprend que l'agencement est un rectangle avec une cour au milieu. Restez sur l'anneau extérieur pour les principaux étals de boutiques ; coupez par le centre pour l'espace de restauration et la zone de la fontaine. Les allées sont étroites et non signalisées. Promenez-vous simplement — le marché n'est pas assez grand pour s'y perdre sérieusement.
Une note pratique : la plupart des vendeurs ici négocient des quantités de gros et peuvent ne pas être très enthousiastes à l'idée de vous vendre un seul article. Ne le prenez pas personnellement. Si un vendeur vous fait signe de passer votre chemin, passez à l'étal suivant. Il existe des vendeurs ouverts à la vente au détail, en particulier pour les épices, les en-cas et les souvenirs, mais gardez à l'esprit que vous parcourez un marché de gros en activité, et non une expérience de shopping sur mesure.
Les erreurs courantes des visiteurs
- Arriver après 16h00. Les étals commencent à remballer vers 15h30–16h00. Le marché ferme techniquement à 18h00, mais à ce moment-là, la moitié des vendeurs sont déjà partis. Arrivez entre 7h00 et 10h00 pour profiter d'un choix complet et de l'effervescence maximale.
- S'attendre à des prix fixes sur tout. Les marchandises de gros ont souvent des prix unitaires fixes, mais les achats au détail — en particulier les textiles, les souvenirs et les accessoires — sont négociables. Commencez à environ 70 % du prix annoncé et négociez à partir de là.
- Confondre Binh Tay et Ben Thanh. Ce sont des marchés différents situés dans des arrondissements différents. Ben Thanh est dans le 1er arrondissement, orienté vers les touristes et plus cher. Binh Tay est dans le 6e arrondissement, axé sur le commerce et moins cher. Un nombre surprenant d'articles de blog les confondent.
- Faire l'impasse sur la cour. Les visiteurs se précipitent parfois dans les allées et manquent complètement la cour centrale. La fontaine, les lions et les dragons en bronze, l'espace à ciel ouvert — c'est le cœur architectural du bâtiment. Prenez cinq minutes pour l'admirer.
- Ne pas apporter de sac. Des sacs en plastique sont disponibles mais fragiles. Si vous prévoyez d'acheter des produits secs ou des épices, apportez un sac en toile ou un sac à dos. De la poudre en vrac dans un fin sac en plastique lors d'un trajet en moto pour rentrer chez soi est la recette idéale pour se retrouver avec des vêtements tachés de curcuma.
Cho Lon au-delà du marché
Le quartier environnant abrite des temples, des pagodes et des boutiques traditionnelles chinoises, dont beaucoup sont encore peintes dans des tons bleus et rouges délavés. Binh Tay en est le cœur commercial, mais Cho Lon est un quartier à part entière — l'un des plus grands quartiers de la diaspora chinoise au monde en dehors de la Chine elle-même, construit sur 300 ans de migration, de commerce et de colonisation. Le marché est l'endroit où cette histoire bat le plus fort.
À quelques pas (tous à moins d'un kilomètre), vous pouvez visiter le temple de Thien Hau sur la rue Nguyen Trai — un temple cantonais dédié à la déesse de la mer Mazu, avec des frises en céramique élaborées sur le toit. Le temple Ong Bon, sur la rue Hai Thuong Lan Ong, vaut également le détour, plus calme et moins photographié. Le tronçon de la rue Hai Thuong Lan Ong est en soi l'artère de la médecine traditionnelle de Saigon : des boutiques alignées proposant herbes séchées, racines, écorces et remèdes d'origine animale empilés du sol au plafond.
Si vous passez une journée entière dans le coin, associez Binh Tay à une promenade dans ces rues, puis faites une boucle vers le sud en direction du 8e arrondissement le long du canal pour découvrir une facette moins lisse de la ville. Sinon, dirigez-vous vers l'est en direction de l'église Cha Tam dans le 5e arrondissement ou vers le nord jusqu'à la mosquée de Cho Lon — deux rappels que l'histoire de ce quartier ne se limite pas aux marchands chinois.
Pour les voyageurs basés à Saigon qui ont déjà visité les tunnels de Cu Chi et les sites du centre-ville, Cho Lon est une excursion d'une demi-journée qui récompense la curiosité. Ce n'est pas aseptisé. Ce n'est pas conçu pour Instagram. C'est un quartier qui travaille pour vivre.
En un coup d'œil
- Adresse : 57A rue Thap Muoi, Quartier 2, 6e arrondissement, Ho Chi Minh City (호치민시 / 胡志明市 / ホーチミン市)
- Horaires : environ de 6h00 à 18h00 tous les jours (idéal avant midi ; de nombreux étals ferment vers 16h00)
- Frais d'entrée : gratuit
- S'y rendre : Moto Grab depuis le 1er arrondissement : ~20 000–35 000 VND (15–25 min). Bus 1 depuis Ben Thanh : 6 000 VND.
- Quoi acheter : épices séchées, herbes, textiles, ustensiles de cuisine, en-cas, marchandises de gros
- Spécialité culinaire : « hu tieu » à l'espace de restauration du rez-de-chaussée (35 000–50 000 VND)
- Points d'intérêt à proximité : Temple de Thien Hau (~800 m), rue de la médecine par les plantes Hai Thuong Lan Ong (~600 m), église Cha Tam (~1,2 km)
- Temps nécessaire : 1 à 2 heures pour le marché ; une demi-journée si vous explorez l'ensemble de Cho Lon
Foire aux questions
En quoi le marché de Binh Tay diffère-t-il du marché de Ben Thanh pour les nouveaux visiteurs ?
Le marché de Binh Tay, situé sur la rue Thap Muoi dans le 6e arrondissement, s'adresse aux grossistes, aux restaurateurs et aux vendeurs locaux, et non aux touristes. Ben Thanh est conçu pour les visiteurs. À Binh Tay, vous trouverez des épices vendues au kilo, des textiles en gros et des ustensiles de cuisine industriels. Les épices courantes comme le curcuma ou les flocons de piment coûtent environ 80 000 à 150 000 VND le kilo. L'atmosphère reflète un système de commerce de gros qui est resté largement inchangé depuis l'ouverture du marché en 1930.
Qu'est-il arrivé à la statue en bronze de Quach Dam à l'intérieur du marché de Binh Tay ?
La statue en bronze grandeur nature de Quach Dam, le marchand d'origine chinoise qui a financé la construction de Binh Tay en 1930, a été retirée de l'enceinte du marché entre 1976 et 1980 pour des raisons qui restent obscures. Elle se trouve aujourd'hui au musée des Beaux-Arts de Ho Chi Minh City. Les quatre lions et les quatre dragons en bronze qui l'entouraient sont restés au marché. Quach Dam a immigré de Chaozhou dans la province du Guangdong et a bâti son empire commercial en commençant par ramasser et recycler des déchets.
Quel est le meilleur moment de la journée pour visiter le marché de Binh Tay ?
Les matinées sont la période la plus animée, les vendeurs arrivant avant l'aube et l'espace de vente tournant à plein régime. Si vous préférez une visite plus calme et circuler plus facilement entre les étals, les après-midis sont nettement plus tranquilles, l'activité ralentissant avant la fermeture du marché en fin de journée. Le rez-de-chaussée organise les marchandises par catégorie, avec les épices et herbes séchées dans l'aile est et les textiles dans l'aile ouest, de sorte qu'une visite ciblée peut être effectuée efficacement à n'importe quelle heure.
En résumé
Le marché de Binh Tay n'est pas une attraction touristique agrémentée de panneaux explicatifs et de climatisation. C'est une plateforme de commerce de gros qui fonctionne selon la même logique depuis 1930 : acheter à bas prix, vendre en volume, revenir le lendemain. C'est cette continuité qui fait qu'il vaut la peine d'être visité. Arpentez les allées, mangez un bol de « hu tieu » dans l'espace de restauration, saluez les lions en bronze laissés par Quach Dam, et imprégnez-vous de ce que Cho Lon a toujours été : un endroit où les gens viennent pour faire des affaires.
