Le marché Binh Tay se situe au cœur de Cho Lon, le quartier chinois historique de Saigon, et la plupart des visiteurs ne font qu'y passer en coup de vent. Ils photographient la façade coloniale jaune, jettent un coup d'œil aux étals de gros remplis jusqu'au plafond de produits séchés et d'herbes médicinales, puis s'en vont. C'est une erreur : la cuisine autour de ce marché est l'une des expressions les plus authentiques de la culture cantono-vietnamienne encore présente dans la ville.
Ce qu'est réellement Binh Tay
Il s'agit avant tout d'un marché de gros. Le rez-de-chaussée est dominé par des commerçants qui achètent des fruits de mer séchés, des épices, des légumes conservés et des ingrédients de la médecine chinoise au kilo. Les touristes en quête de détails sont tolérés, mais le lieu n'est pas conçu pour eux. Cette dynamique permet de maintenir des prix honnêtes et d'éviter que l'atmosphère ne vire au magasin de souvenirs. Attendez-vous à naviguer dans des allées étroites aux côtés de femmes tirant des chariots chargés de sacs d'anis étoilé et de crevettes séchées.
Les options de restauration se concentrent dans trois zones : l'aire de restauration intérieure du marché à l'étage supérieur, la dense concentration d'étals de rue le long des rues Thap Muoi et Phan Van Khoe qui bordent le bâtiment, et les restaurants cantonais avec service à table situés quelques pâtés de maisons plus loin dans le cœur de Cho Lon.
L'aire de restauration du marché
L'aire de restauration de l'étage supérieur est ouverte environ de 6h à 14h, et s'adresse presque exclusivement aux commerçants et acheteurs de gros du rez-de-chaussée. Les tables sont en plastique, la ventilation est minimale et les menus sont généralement écrits à la main en vietnamien et en chinois. Pas de traduction en anglais, pas de photos. Montrez du doigt ce que votre voisin mange si vous avez un doute.
Le "Banh cuon" y est souvent proposé dans une version aux influences cantonaises : des feuilles de riz plus épaisses, parfois poêlées plutôt que cuites à la vapeur, farcies de crevettes séchées et de porc, contrairement au style plus léger de Hanoi. Une assiette coûte entre 25 000 et 35 000 VND. Le congee (« chao ») est l'autre pilier du matin : épais, mijoté très lentement, et disponible avec des œufs de cent ans et du porc salé, du porc et des abats, ou nature avec un accompagnement de « quay » (le bâtonnet de pâte frite chinois, ce que vous appelleriez you tiao). Un bol avec garnitures coûte environ 30 000 à 40 000 VND.
Si vous arrivez avant 8h le week-end, vous trouverez une courte fenêtre pour déguster des en-cas proches du dim sum : rouleaux de riz vapeur avec sauce style XO, riz gluant enveloppé dans des feuilles de lotus, et parfois un vendeur proposant des « banh bao » (brioches vapeur) chauds depuis un chariot garé juste à l'entrée. Ces produits sont rapidement épuisés ; ne comptez pas en trouver après 9h.
Photo par Vietnam Tri Duong Photographer sur Pexels
Les étals de rue sur Thap Muoi
Le tronçon de la rue Thap Muoi entre Binh Tay et le canal mérite plus de temps que le marché lui-même. C'est là que sont installés les étals de nourriture permanents, dont beaucoup sont tenus par des familles présentes au même endroit depuis des décennies.
Cherchez le "hu tieu Nam Vang" ici, la soupe de nouilles style Phnom Penh qui est une spécialité de Cho Lon. Elle est plus légère que le "pho", avec un bouillon plus clair à base de porc et de seiche séchée, des nouilles de riz plus fines, et une garniture d'échalotes frites et d'herbes fraîches. Vous pouvez la manger en soupe ou « kho » (sèche, avec le bouillon servi à côté pour tremper). Les prix varient de 45 000 à 60 000 VND. Les étals ouvrent généralement vers 6h et ferment vers midi.
Plus loin, plusieurs vendeurs proposent du "com tam" avec une touche typique de Cho Lon : le porc char siu est un ajout de style chinois que vous ne trouverez pas dans la plupart des comptoirs de « com tam » de Saigon. Une assiette avec riz brisé, char siu, œuf au plat et légumes marinés coûte entre 50 000 et 65 000 VND.
Les restaurants cantonais dans le cœur de Cho Lon
Pour un repas assis, marchez cinq minutes vers le nord-ouest depuis Binh Tay en direction des rues Nguyen Trai et Lao Tu. C'est le noyau historique de Cho Lon, où les restaurants cantono-vietnamiens occupent des maisons étroites, certaines arborant encore des plaques d'associations familiales sur leurs murs.
Ces établissements servent de véritables dim sum les matins de week-end — har gow, siu mai, gâteau de navet, pattes de poulet vapeur — aux côtés de versions adaptées au Vietnam comme le « cha gio » enveloppé dans une galette de riz plutôt que dans une pâte à base de blé. Un assortiment complet de dim sum pour deux personnes coûte entre 200 000 et 350 000 VND, selon le nombre de paniers commandés.
Pour les boissons, le « ca phe sua da » est omniprésent, mais Cho Lon possède également des cafés plus anciens servant du thé « kho qua » (thé au melon amer, servi frais) et du thé au chrysanthème, qui sont plus caractéristiques du quartier que les chaînes de café glacé vietnamien que l'on trouve partout ailleurs.
Photo par Jimmy Liao sur Pexels
Comment s'y rendre et timing
Le marché Binh Tay est situé au 57A Thap Muoi, District 6 — à environ 5 km du marché Ben Thanh dans le District 1. Un trajet en Grab bike depuis le District 1 coûte environ 30 000 à 40 000 VND. Le marché de gros ouvre vers 4h du matin, mais les étals de nourriture sont à leur apogée entre 6h et 11h. En début d'après-midi, de nombreux vendeurs remballent et l'aire de restauration à l'étage se vide.
Les matins de week-end sont plus animés avec les vendeurs de dim sum, mais aussi plus bondés. En semaine, avant 9h, l'ambiance est plus locale et moins touristique.
Notes pratiques
Prévoyez des espèces — 200 000 à 300 000 VND suffisent pour une matinée gastronomique complète, incluant petit-déjeuner, en-cas et un second café. Les étals du marché ne sont pas équipés pour les paiements par carte ou QR code au niveau de l'aire de restauration. Quelques notions de vietnamien sont utiles ; certains restaurants du quartier ont du personnel qui parle un mandarin de base, ce qui permet parfois de mieux communiquer que l'anglais.
