Sanctuaire de My Son : Anciens temples chams au centre du Vietnam

La vallée des temples

Le sanctuaire de My Son se trouve dans une étroite vallée à environ 68 kilomètres au sud-ouest de Da Nang, et à peu près 36 km au sud de Hoi An. C'est un site archéologique de temples hindous construits par le royaume du Champa, un État indianisé qui a prospéré pendant près de mille ans à travers le centre du Vietnam. La vallée elle-même ne fait qu'environ deux kilomètres de large, encerclée par deux chaînes de montagnes.

Entre le IVe et le XIIIe siècle, plus de 70 temples et tombeaux y ont été construits. Ils étaient dédiés à Shiva, vénéré sous divers noms sanskrits par les rois chams successifs. À son apogée, My Son servait à la fois de centre de cérémonies religieuses et de lieu de sépulture pour la royauté cham. Il compte parmi les sites archéologiques continuellement habités les plus anciens d'Asie du Sud-Est continentale, et l'UNESCO l'a inscrit au patrimoine mondial en 1999.

Pour mettre cette chronologie en perspective : la construction à My Son a commencé à peu près à la même époque que les premiers travaux à Angkor, et s'est poursuivie des siècles plus tard. Pourtant, My Son ne reçoit qu'une fraction de ses visiteurs. Un matin de semaine, il se peut que vous partagiez tout un groupe de temples avec pour seule compagnie un chien errant et un gardien du site.

Bhadravarman et la fondation

Les premiers travaux documentés à My Son sont l'œuvre du roi Bhadravarman Ier, qui a régné de 380 à 413 après J.-C. Il a construit un sanctuaire abritant un « lingam » — un symbole en pierre de Shiva — et a nommé la divinité Bhadresvara, combinant son propre nom avec le mot sanskrit pour « seigneur ». Bhadravarman a érigé une stèle (une dalle de pierre) documentant la fondation, et a ajouté un avertissement aux futurs rois : détruisez ces temples, et vous hériterez du karma de la destruction ; entretenez-les, et le mérite vous reviendra. L'appel a été entendu : My Son est resté le centre spirituel du Champa pendant des générations.

Les temples d'origine étaient en bois. Un gigantesque incendie en 535 ou 536 après J.-C. a détruit la plupart d'entre eux sous le règne de Rudravarman Ier. Au VIIe siècle, le roi Sambhuvarman a entrepris une reconstruction complète, réinstallant la divinité sous le nom de Sambhu-Bhadresvara. La stèle de Sambhuvarman louait le dieu comme « le créateur du monde et le destructeur du péché » et qualifiait le roi lui-même de « soleil terrestre illuminant la nuit ». L'ironie est forte : peu de temps après, en 605 après J.-C., une invasion chinoise a mis à sac le complexe. Liu Fang, le général chinois, a pillé plus d'un millier de livres bouddhistes et de tablettes d'or avant qu'une épidémie ne le tue, lui et nombre de ses soldats, lors de leur marche vers le nord. Sambhuvarman a reconstruit à nouveau et a envoyé des tributs réguliers pour éviter de futurs raids.

Au XXe siècle, des archéologues français ont identifié une structure majeure — appelée A1 pour son ampleur et sa décoration — comme étant le temple de Sambhuvarman. Il a été presque entièrement détruit par des bombardements aériens pendant la guerre du Vietnam et n'est plus aujourd'hui qu'un amas de décombres.

Vous pouvez encore voir la plateforme de base de A1 et un grand « yoni » (le pendant féminin du lingam) reposant à ciel ouvert. C'est l'un des objets les plus photographiés du site, en partie à cause de sa taille et en partie parce qu'il témoigne de l'ampleur de ce qui a été perdu.

Image par [Tycho] talk, http://shansov.net via Wikimedia Commons (CC BY-SA)

Prakasadharma et l'expansion cham

Le roi Prakasadharma (également appelé Vikrantavarman) a régné d'environ 653 à 687 après J.-C. et a étendu les frontières sud du Champa. Contrairement à la plupart des dirigeants chams, il vénérait à la fois Shiva et Vishnu. Il a initié la pratique consistant à placer des étuis métalliques décorés — appelés « kosas » — sur les lingams en guise d'offrande.

Une stèle cruciale à My Son, érigée par Prakasadharma en 657 après J.-C., consigne son ascendance et l'établissement d'une divinité pour « vaincre les graines du karma qui mènent à la renaissance ». Cette inscription est essentielle pour reconstituer la chronologie des rois chams. Prakasadharma revendiquait descendre d'un roi cambodgien, Isanavarman Ier, et faisait remonter sa lignée à un roi légendaire Kakatiya et à une princesse Naga — une lignée partagée avec la royauté khmère.

Plusieurs linteaux sculptés de l'époque de Prakasadharma ont survécu dans les groupes B et C. Cherchez les images de Ganesha et de Shiva aux bras multiples : ce sont parmi les plus belles sculptures chams encore in situ. D'autres ont été transférées au musée de la sculpture cham à Da Nang, qui vaut la peine d'être visité avant ou après votre voyage à My Son, car il donne un contexte aux fragments que vous voyez sur le terrain.

Image par Superbass via Wikimedia Commons (CC BY-SA)

Comprendre l'architecture

Les bâtisseurs chams utilisaient une technique qui intrigue encore les chercheurs. Les tours sont faites de briques cuites, assemblées sans aucun mortier visible dans de nombreuses sections. Une théorie veut qu'ils aient utilisé un adhésif à base de résine provenant d'arbres locaux ; une autre suggère que les briques étaient meulées avec une telle précision qu'elles se liaient sous la pression. Quoi qu'il en soit, les joints sont remarquablement serrés — parfois plus fins qu'une carte de crédit.

Chaque groupe de temples suit un schéma global : une tour centrale (« kalan ») abrite la divinité, une tour-porte (« gopura ») est orientée vers l'est, face au lever du soleil, et un bâtiment plus petit (« mandapa ») servait de salle pour les offrandes et la méditation. Les structures environnantes stockaient des textes sacrés et des objets rituels. La disposition fait écho à la cosmologie hindoue : le kalan représente le mont Meru, le centre de l'univers.

Le style décoratif a évolué au fil des siècles. Les premières tours (groupes E et F, VIIe-VIIIe siècle) sont relativement sobres, avec des pilastres simples et des sculptures minimalistes. Les structures plus tardives des groupes B, C et D présentent une ornementation plus élaborée : de fausses portes aux motifs floraux complexes, des pilastres d'angle en forme de créatures mythiques et des frontons en grès illustrant des scènes d'épopées hindoues. Le groupe B5, un petit bâtiment de dépôt, est considéré comme l'un des exemples les mieux préservés du travail décoratif cham tardif.

Si vous avez peu de temps, privilégiez les groupes B, C et D : ce sont les plus intacts et ils abritent la plus forte concentration de sculptures. Le groupe A est en grande partie en ruines, mais il vaut le détour pour le yoni A1 et pour prendre conscience de ce que les bombardements ont effacé.

Comment s'y rendre et combien ça coûte

La plupart des visiteurs séjournent à Hoi An et réservent une excursion d'une demi-journée. Les visites de groupe standard coûtent environ 300 000 à 500 000 VND par personne (environ 12 à 20 USD), incluant le transport et un guide anglophone. La location d'une voiture privée depuis Hoi An coûte environ 600 000 à 800 000 VND aller-retour ; depuis Da Nang, comptez entre 900 000 et 1 200 000 VND.

Le prix d'entrée est de 150 000 VND pour les adultes (en 2024). L'entrée est gratuite pour les enfants de moins de 6 ans. Une petite navette électrique transporte les visiteurs de la billetterie au début du sentier des temples — environ 2 km — et est incluse dans le prix du billet.

Si vous louez une moto, le trajet depuis Hoi An prend environ 50 minutes par les routes QL1A et DT610. La route est goudronnée sur tout le trajet et bien indiquée. Le stationnement sur le site coûte entre 5 000 et 10 000 VND.

Le site est ouvert tous les jours de 6h00 à 17h00. Un spectacle de danse traditionnelle cham a lieu la plupart des matins vers 9h30 et 10h15 sur une scène en plein air près du groupe B — vérifiez les horaires actuels à la billetterie. Le spectacle dure environ 20 minutes et est inclus dans le billet d'entrée.

Visiter aujourd'hui

My Son offre une fenêtre rare sur une civilisation qui n'existe plus. Les groupes de temples, sculptures et stèles restants racontent des histoires de dévotion divine et de politique d'État à travers dix siècles. Des visites guidées sont disponibles et valent largement l'investissement ; elles expliquent à la fois l'architecture et les intrigues politiques derrière chaque structure.

Le site est niché dans une vallée tranquille, ce qui rend la visite paisible malgré l'état endommagé des ruines. Allez-y pendant les mois les plus frais (d'octobre à mars) pour éviter les pires chaleurs et l'humidité. Prévoyez plusieurs heures pour parcourir les groupes de temples et prendre la mesure de ce qui a été construit et perdu.

Apportez au moins un litre d'eau par personne : il y a un petit stand de boissons près du point de dépose de la navette électrique, mais rien une fois que vous êtes parmi les temples. Portez des chaussures avec une bonne adhérence ; les chemins de briques deviennent glissants après la pluie, et vous devrez crapahuter sur des terrains accidentés autour de certains groupes. Un chapeau et de la crème solaire sont indispensables d'avril à septembre, lorsque les températures de la mi-journée dépassent régulièrement les 37 degrés Celsius.

Si vous combinez My Son avec d'autres sites de la région, le circuit typique depuis Hoi An (호이안 / 会安 / ホイアン) inclut également Hue et Da Nang. La Cité impériale de Hue et le Tombeau de Tu Duc constituent un complément culturel naturel : ensemble, ils couvrent l'histoire dynastique vietnamienne, de l'ère cham jusqu'aux empereurs Nguyen. Le trajet en voiture de My Son à Hue via le Col de Hai Van prend environ 3,5 heures.

Erreurs courantes et ce qui surprend les étrangers

• Arriver à midi. La vallée retient la chaleur. Les bus de tourisme affluent entre 9h30 et 11h00. Si vous avez votre propre moyen de transport, arrivez à 6h00 à l'ouverture des portes : vous aurez les temples presque pour vous seuls et la lumière sera meilleure pour les photos.
• Faire l'impasse sur le guide. Sans contexte, My Son ressemble à des tas de vieilles briques. Un bon guide explique quel roi a construit quoi, pourquoi le groupe A a été bombardé, et ce que représentent les sculptures. Prévoyez un budget de 200 000 à 300 000 VND pour un guide anglophone sur place si votre visite n'en inclut pas.
• S'attendre à Angkor Wat. My Son est plus petit, plus endommagé et moins reconstruit. Cela fait partie de son caractère. Les visiteurs qui arrivent en s'attendant à un grand spectacle sont parfois déçus. Les visiteurs qui arrivent curieux d'une civilisation perdue repartent généralement impressionnés.
• Ne pas visiter d'abord le musée cham à Da Nang (다낭 / 岘港 / ダナン). Le musée (au 02 rue Thang 9, district de Hai Chau, Da Nang ; entrée à 60 000 VND) abrite la plus grande collection au monde de sculptures chams, dont une grande partie a été récupérée à My Son. Voir les sculptures complètes avant de visiter les ruines donne beaucoup plus de sens aux fragments sur place.
• Toucher les sculptures. Le sébum des mains accélère l'érosion du grès. Le personnel vous le rappellera, mais il est bon de le noter : ne touchez pas aux reliefs.
• Porter des sandales. Le chemin entre la navette et le groupe B est facile, mais les sentiers menant aux groupes E, F, G et H comportent des roches instables, des racines et des traversées de ruisseaux. Des chaussures fermées vous éviteront une entorse à la cheville.

Référence rapide

• Emplacement : Commune de Duy Phu, district de Duy Xuyen, province de Quang Nam — à 68 km au sud-ouest de Da Nang, 36 km de Hoi An
• Statut UNESCO : Site du patrimoine mondial depuis 1999
• Heures d'ouverture : De 6h00 à 17h00 tous les jours
• Frais d'entrée : 150 000 VND (adultes), gratuit pour les enfants de moins de 6 ans
• Temps nécessaire : 2 à 3 heures minimum ; les passionnés d'histoire prévoient 4 heures ou plus
• Meilleurs mois : D'octobre à mars (plus frais, moins de pluie)
• S'y rendre depuis Hoi An : 50 minutes en moto ou en voiture ; visites de groupe à partir de 300 000 VND
• Spectacle de danse cham : ~9h30 et ~10h15 (inclus dans le billet)
• Essentiels à apporter : Eau (1L+), crème solaire, chapeau, chaussures fermées, répulsif anti-moustiques
• À combiner à proximité : Musée de la sculpture cham à Da Nang ; Cité impériale et Tombeau de Tu Duc à Hue ; Vieille ville de Hoi An

Foire aux questions

À quelle distance se trouve le sanctuaire de My Son de Hoi An et de Da Nang ?

Le sanctuaire de My Son se trouve à environ 36 km au sud de Hoi An et à 68 km au sud-ouest de Da Nang, dans une étroite vallée d'environ deux kilomètres de large et encerclée par deux chaînes de montagnes. La plupart des visiteurs séjournent dans l'une ou l'autre de ces villes et font le trajet sous forme d'excursion d'une journée. Arriver un matin de semaine signifie souvent partager les groupes de temples avec très peu d'autres visiteurs.

Qu'est-il arrivé aux principaux temples de My Son pendant la guerre du Vietnam ?

Les bombardements aériens pendant la guerre du Vietnam ont détruit une grande partie du site, y compris la grande structure connue sous le nom de A1, que les archéologues français avaient identifiée comme étant le temple du roi Sambhuvarman. A1 n'est plus aujourd'hui qu'un amas de décombres. Sa plateforme de base et un grand yoni en pierre, le pendant féminin du lingam, restent visibles et comptent parmi les objets les plus photographiés du site, témoignant de l'ampleur de ce qui a été perdu.

Quand le sanctuaire de My Son a-il été reconnu au patrimoine mondial de l'UNESCO ?

L'UNESCO a désigné le sanctuaire de My Son comme site du patrimoine mondial en 1999. L'histoire du site s'étend du IVe au XIIIe siècle après J.-C., période durant laquelle le royaume du Champa a construit plus de 70 temples et tombeaux dédiés principalement à Shiva. La construction a commencé à peu près à la même époque que les premiers travaux à Angkor, ce qui en fait l'un des sites archéologiques continuellement habités les plus anciens d'Asie du Sud-Est continentale.

En résumé

My Son n'est pas la ruine la plus photogénique d'Asie du Sud-Est, et n'essaie pas de l'être. Ce qu'il offre est quelque chose de plus rare : un contact direct et physique avec une civilisation — le royaume du Champa — qui a façonné cette côte pendant un millénaire avant de disparaître de la carte. Venez tôt, apportez de l'eau, engagez un guide et accordez-lui la matinée paisible qu'il mérite.