O Vale dos Templos
O Santuário de My Son situa-se num vale estreito a cerca de 68 quilómetros a sudoeste de Da Nang, e a aproximadamente 36 km a sul de Hoi An. É um sítio arqueológico de templos hindus construídos pelo reino de Champa — um estado indianizado que floresceu durante quase mil anos em todo o centro do Vietname. O vale em si tem apenas cerca de dois quilómetros de largura, rodeado por duas cadeias montanhosas.
Entre os séculos IV e XIII, foram aqui construídos mais de 70 templos e túmulos. Eram dedicados a Shiva, venerado sob vários nomes em sânscrito pelos sucessivos reis cham. No seu auge, My Son funcionou tanto como centro cerimonial religioso como cemitério para a realeza cham. É um dos sítios arqueológicos continuamente habitados há mais tempo na parte continental do Sudeste Asiático, tendo sido reconhecido pela UNESCO como Património Mundial em 1999.
Para colocar este período em perspetiva: a construção em My Son começou na mesma época que as primeiras obras em Angkor, e continuou durante séculos. No entanto, My Son recebe apenas uma fração dos visitantes. Numa manhã de dia de semana, é possível que partilhe um grupo inteiro de templos apenas com um cão vadio e um guarda do recinto.
Bhadravarman e a Fundação
A obra documentada mais antiga em My Son é da autoria do Rei Bhadravarman I, que governou de 380 a 413 d.C. Ele construiu um salão com um "lingam" — um símbolo de pedra de Shiva — e chamou à divindade Bhadresvara, combinando o seu próprio nome com a palavra em sânscrito para "senhor". Bhadravarman ergueu uma estela (laje de pedra) a documentar a fundação e acrescentou um aviso aos futuros reis: destruam estes templos e herdarão o karma da destruição; mantenham-nos e o mérito será vosso. O apelo resultou — My Son permaneceu o centro espiritual de Champa durante gerações.
Os templos originais eram de madeira. Um enorme incêndio em 535 ou 536 d.C. destruiu a maioria deles durante o reinado de Rudravarman I. No século VII, o Rei Sambhuvarman empreendeu uma reconstrução total, reinstalando a divindade como Sambhu-Bhadresvara. A estela de Sambhuvarman louvava o deus como "o criador do mundo e destruidor do pecado" e descrevia o próprio rei "como um sol terrestre iluminando a noite". A ironia é forte: pouco depois, em 605 d.C., uma invasão chinesa saqueou o complexo. Liu Fang, o general chinês, pilhou mais de mil livros budistas e tábuas de ouro antes de uma epidemia o matar a ele e a muitos dos seus soldados na marcha para norte. Sambhuvarman voltou a reconstruir e enviou tributos regulares para evitar futuros ataques.
No século XX, arqueólogos franceses identificaram uma estrutura principal — chamada A1 devido à sua escala e decoração — como sendo o templo de Sambhuvarman. Foi quase totalmente destruído por bombardeamentos aéreos durante a Guerra do Vietname e é hoje, na sua maioria, escombros.
Ainda é possível ver a plataforma da base do A1 e um grande "yoni" (a contraparte feminina do lingam) exposto a céu aberto. É um dos objetos mais fotografados do recinto, em parte devido ao seu tamanho e em parte porque transmite a dimensão do que se perdeu.
Imagem de [Tycho] talk , http://shansov.net via Wikimedia Commons (CC BY-SA)
Prakasadharma e a Expansão Cham
O Rei Prakasadharma (também chamado Vikrantavarman) governou de cerca de 653 a 687 d.C. e expandiu as fronteiras a sul de Champa. Ao contrário da maioria dos governantes cham, ele venerava tanto Shiva como Vishnu. Iniciou a prática de colocar revestimentos metálicos decorados — chamados "kosas" — sobre os lingams como oferenda.
Uma estela crucial em My Son, erguida por Prakasadharma em 657 d.C., regista a sua ascendência e a sua consagração de uma divindade para "superar as sementes do karma que levam ao renascimento". Esta inscrição é fundamental para reconstruir a sequência dos reis cham. Prakasadharma afirmava ser descendente de um rei cambojano, Isanavarman I, e traçava a sua linhagem até um lendário rei Kakatiya e uma princesa Naga — uma linhagem partilhada com a realeza khmer.
Vários lintéis esculpidos da época de Prakasadharma sobrevivem nos Grupos B e C. Procure por imagens de Ganesha e de Shiva com vários braços — estas estão entre as mais belas esculturas cham ainda in situ. Outras foram transferidas para o Museu de Escultura Cham em Da Nang, que vale a pena visitar antes ou depois da sua viagem a My Son, pois dá contexto aos fragmentos que se veem no terreno.
Imagem de Superbass via Wikimedia Commons (CC BY-SA)
Compreender a Arquitetura
Os construtores cham utilizaram uma técnica que ainda intriga os investigadores. As torres são feitas de tijolo cozido, encaixadas sem qualquer argamassa visível em muitas secções. Uma teoria é que usavam um adesivo à base de resina extraído de árvores locais; outra sugere que os tijolos eram polidos com tolerâncias tão precisas que se uniam sob pressão. De qualquer forma, as juntas são notavelmente estreitas — por vezes mais finas do que um cartão de crédito.
Cada grupo de templos segue um padrão aproximado: uma torre central ("kalan") alberga a divindade, uma torre-porta ("gopura") está virada a leste, para o nascer do sol, e um edifício mais pequeno ("mandapa") servia como salão para oferendas e meditação. As estruturas circundantes guardavam textos sagrados e objetos rituais. A disposição reflete a cosmologia hindu — o kalan representa o Monte Meru, o centro do universo.
O estilo decorativo mudou ao longo dos séculos. As primeiras torres (Grupos E e F, séculos VII-VIII) são relativamente simples, com pilastras lisas e esculturas minimalistas. As estruturas posteriores nos Grupos B, C e D mostram uma ornamentação mais elaborada: portas falsas com motivos florais intrincados, pilastras de canto com a forma de criaturas míticas e frontões de arenito que retratam cenas de épicos hindus. O Grupo B5, um pequeno edifício de repositório, é considerado um dos exemplos mais bem preservados do trabalho decorativo cham tardio.
Se tiver pouco tempo, dê prioridade aos Grupos B, C e D — são os mais intactos e contêm a maior concentração de esculturas. O Grupo A é, na sua maioria, escombros, mas vale a pena a caminhada para ver o yoni do A1 e para ter a verdadeira noção do que os bombardeamentos apagaram.
Como Chegar e Quanto Custa
A maioria dos visitantes fica alojada em Hoi An e reserva uma excursão de meio dia. As excursões de grupo standard custam cerca de 300.000 a 500.000 VND por pessoa (aproximadamente 12 a 20 USD), incluindo transporte e um guia que fala inglês. O aluguer de um carro privado a partir de Hoi An custa cerca de 600.000 a 800.000 VND (ida e volta); a partir de Da Nang, conte com 900.000 a 1.200.000 VND.
O preço da entrada é de 150.000 VND para adultos (à data de 2024). Crianças com menos de 6 anos têm entrada gratuita. Existe um pequeno carro elétrico que transporta os visitantes da bilheteira até ao início do trilho dos templos — cerca de 2 km — incluído no preço do bilhete.
Se alugar uma mota, a viagem a partir de Hoi An demora cerca de 50 minutos pelas estradas QL1A e DT610. A estrada é alcatroada em todo o percurso e está bem sinalizada. O estacionamento no local custa entre 5.000 e 10.000 VND.
O recinto abre às 6h00 e fecha às 17h00 diariamente. Um espetáculo de dança tradicional cham realiza-se na maioria das manhãs por volta das 9h30 e das 10h15, num palco ao ar livre perto do Grupo B — confirme o horário atualizado na bilheteira. O espetáculo dura cerca de 20 minutos e está incluído no bilhete de entrada.
Visitar Hoje
My Son oferece uma rara janela para uma civilização que já não existe. Os grupos de templos, esculturas e estelas que restam contam histórias de devoção divina e de governação ao longo de dez séculos. Estão disponíveis visitas guiadas que valem bem o investimento; explicam tanto a arquitetura como a intriga política por detrás de cada estrutura.
O recinto situa-se num vale tranquilo, o que proporciona uma visita pacífica, apesar do estado de degradação das ruínas. Vá durante os meses mais frescos (outubro a março) para evitar o pior do calor e da humidade. Reserve várias horas para caminhar pelos grupos de templos e absorver a dimensão do que foi construído e perdido.
Leve pelo menos um litro de água por pessoa — há uma pequena banca de bebidas perto de onde o carro elétrico o deixa, mas não há mais nada quando estiver entre os templos. Use sapatos com boa aderência; os caminhos de tijolo ficam escorregadios depois da chuva, e terá de andar por terrenos irregulares à volta de alguns grupos. Um chapéu e protetor solar são essenciais de abril a setembro, quando as temperaturas ao meio-dia ultrapassam regularmente os 37 graus Celsius.
Se estiver a combinar My Son com outros locais da região, o circuito típico a partir de Hoi An (호이안 / 会安 / ホイアン) também inclui Hue e Da Nang. A Cidadela Imperial de Hue e o Túmulo de Tu Duc formam um par cultural natural — juntos, abrangem a história dinástica vietnamita desde a era cham até aos imperadores Nguyen. A viagem de My Son a Hue através do Passo de Hai Van demora cerca de 3,5 horas.
Erros Comuns e o que Surpreende os Estrangeiros
- Chegar ao meio-dia. O vale retém o calor. Os autocarros de turismo acumulam-se entre as 9h30 e as 11h00. Se tiver transporte próprio, chegue às 6h00 quando os portões abrem — terá os templos quase só para si e a luz é melhor para fotografias.
- Dispensar o guia. Sem contexto, My Son parece apenas pilhas de tijolos velhos. Um bom guia explica que rei construiu o quê, por que razão o Grupo A foi bombardeado e o que as esculturas retratam. Reserve entre 200.000 e 300.000 VND para um guia local que fale inglês, caso a sua excursão não inclua um.
- Esperar ver Angkor Wat. My Son é mais pequeno, está mais danificado e menos reconstruído. Isso faz parte do seu caráter. Os visitantes que chegam à espera de um grande espetáculo por vezes sentem-se desiludidos. Os visitantes que chegam curiosos sobre uma civilização perdida costumam sair impressionados.
- Não visitar primeiro o Museu Cham em Da Nang (다낭 / 岘港 / ダナン). O museu (na Rua 02 Thang 9, Distrito de Hai Chau, Da Nang; entrada a 60.000 VND) alberga a maior coleção do mundo de escultura cham, grande parte dela recuperada de My Son. Ver as esculturas completas antes de visitar as ruínas torna os fragmentos no local muito mais significativos.
- Tocar nas esculturas. A oleosidade das mãos acelera a erosão no arenito. Os funcionários irão lembrá-lo, mas vale a pena notar: mantenha as mãos longe dos relevos.
- Usar sandálias. O caminho do carro elétrico até ao Grupo B é fácil, mas os trilhos para os Grupos E, F, G e H envolvem pedras soltas, raízes e travessias de riachos. Sapatos fechados evitam uma entorse no tornozelo.
Referência Rápida
- Localização: Comuna de Duy Phu, distrito de Duy Xuyen, província de Quang Nam — a 68 km a sudoeste de Da Nang, a 36 km de Hoi An
- Estatuto da UNESCO: Património Mundial desde 1999
- Horário de funcionamento: das 6h00 às 17h00 diariamente
- Preço de entrada: 150.000 VND (adultos), gratuito para crianças com menos de 6 anos
- Tempo necessário: 2 a 3 horas no mínimo; os visitantes muito interessados em história devem reservar mais de 4 horas
- Melhores meses: de outubro a março (mais fresco, menos chuva)
- Como chegar a partir de Hoi An: 50 minutos de mota ou carro; excursões em grupo a partir de 300.000 VND
- Espetáculo de dança cham: ~9h30 e ~10h15 (incluído no bilhete)
- O essencial a levar: água (mais de 1L), protetor solar, chapéu, sapatos fechados, repelente de insetos
- Para combinar nas proximidades: Museu de Escultura Cham em Da Nang; Cidadela Imperial e Túmulo de Tu Duc em Hue; Cidade Antiga de Hoi An
Perguntas Frequentes
A que distância fica o Santuário de My Son de Hoi An e Da Nang?
O Santuário de My Son situa-se a cerca de 36 km a sul de Hoi An e a 68 km a sudoeste de Da Nang, num vale estreito com cerca de dois quilómetros de largura e rodeado por duas cadeias montanhosas. A maioria dos visitantes fica alojada numa destas cidades e faz a viagem como uma excursão de um dia. Chegar numa manhã de dia de semana significa, muitas vezes, partilhar os grupos de templos com muito poucos visitantes.
O que aconteceu aos principais templos de My Son durante a Guerra do Vietname?
Os bombardeamentos aéreos durante a Guerra do Vietname destruíram grande parte do recinto, incluindo a grande estrutura conhecida como A1, que os arqueólogos franceses tinham identificado como o templo do Rei Sambhuvarman. O A1 é hoje, na sua maioria, escombros. A sua plataforma de base e um grande yoni de pedra, a contraparte feminina do lingam, continuam visíveis e estão entre os objetos mais fotografados do recinto, transmitindo a dimensão do que se perdeu.
Quando é que o Santuário de My Son recebeu o reconhecimento como Património Mundial da UNESCO?
A UNESCO designou o Santuário de My Son como Património Mundial em 1999. A história do local estende-se do século IV ao século XIII d.C., período durante o qual o reino de Champa construiu mais de 70 templos e túmulos dedicados principalmente a Shiva. A construção começou na mesma época que as primeiras obras em Angkor, tornando-o num dos sítios arqueológicos continuamente habitados há mais tempo na parte continental do Sudeste Asiático.
Em Resumo
My Son não é a ruína mais fotogénica do Sudeste Asiático, e nem tenta sê-lo. O que oferece é algo mais raro: contacto físico e direto com uma civilização — o reino de Champa — que moldou esta costa durante um milénio e depois desapareceu do mapa. Venha cedo, traga água, contrate um guia e dedique-lhe a manhã tranquila que merece.
