O que é
Thon Nam Dam é uma pequena povoação da etnia Dao Tien, situada a cerca de 800 metros de altitude entre picos cársticos e campos em socalcos. Na sequência de alterações das fronteiras administrativas, a aldeia encontra-se agora na província de Tuyen Quang, embora geográfica e culturalmente continue a fazer parte da paisagem que os viajantes associam à zona sul de Ha Giang. Cerca de 40 famílias vivem aqui, a maioria ainda a praticar a medicina tradicional à base de ervas e o tingimento com índigo.
A aldeia ganhou destaque por volta de 2015, quando um projeto de turismo de base comunitária ajudou um punhado de famílias a converter as suas casas sobre estacas em alojamentos locais. Ao contrário de alguns empreendimentos de turismo étnico que parecem encenados, Nam Dam manteve-se discreta — em parte porque a estrada de acesso era suficientemente acidentada para afastar os autocarros de turismo.
Por que vão os viajantes
Principalmente por três razões:
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Banhos de ervas. Os Dao Tien preparam aqui banhos de imersão medicinais utilizando dezenas de plantas colhidas na floresta. O visitante senta-se numa banheira de madeira nas traseiras de um alojamento enquanto o anfitrião ferve folhas numa panela gigante. Custa cerca de 100.000–150.000 VND por banho e ajuda genuinamente após dias a andar de mota.
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Imersão tranquila. Não há bilheteiras, nem altifalantes, nem filas de lojas de recordações. Caminha-se entre as casas por caminhos de terra batida, observa-se o arroz a secar em lonas e ouvem-se galos em vez de karaoke.
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Acesso a caminhadas. As colinas circundantes ligam-se a trilhos através de florestas de bambu e aldeias Tay vizinhas. Um percurso circular de meio dia, com 8–10 km, é exequível sem guia, embora os anfitriões dos alojamentos possam arranjar um por cerca de 300.000 VND.
A melhor altura para visitar
De setembro a novembro é o ideal — os socalcos de arroz apresentam tons de verde a dourado, a chuva já diminuiu substancialmente e as temperaturas rondam os 18–24°C durante o dia. De dezembro a fevereiro fica frio (por vezes abaixo dos 10°C à noite), mas a névoa que se instala sobre o vale de manhã cedo faz com que valha a pena vestir umas camadas extra.
Evite o período de maio a meados de agosto se viajar de mota; as estradas de acesso ficam escorregadias e propensas a deslizamentos de terras. A aldeia em si não inunda, mas chegar lá pode tornar-se numa aventura para a qual não estava preparado.
Como chegar
A partir da cidade de Ha Giang
Nam Dam situa-se a cerca de 45 km a sul da cidade de Ha Giang. Apanhe a estrada em direção a Quan Ba e, em seguida, desvie antes do desfiladeiro de Quan Ba — tanto os habitantes locais como o Maps.me conhecem o desvio. Os últimos 7 km são uma estrada estreita de cimento que serpenteia pelos arrozais. Tempo total de viagem: cerca de 1,5–2 horas de mota, dependendo de quantas paragens para fotografias os picos de calcário exigirem.
A partir da cidade de Tuyen Quang
Percurso mais longo — cerca de 150 km para norte, maioritariamente pela QL2 e estradas provinciais. Conte com 4–5 horas de mota ou carro privado. Poucos viajantes vêm desta direção, a menos que combinem com uma paragem no local histórico de Tan Trao pelo caminho.
A partir de Hanoi
Conduza ou apanhe um autocarro para a cidade de Ha Giang (하장 / 河江 / ハーザン) (6–7 horas de autocarro noturno, com partidas da estação de My Dinh todas as noites por volta das 21:00–22:00, bilhetes a 250.000–350.000 VND). A partir de Ha Giang, alugue uma mota (150.000–200.000 VND/dia por uma Honda Wave) e conduza até Nam Dam na manhã seguinte.
Fotografia de GIANG VU no Pexels
O que fazer
- Tomar um banho de ervas — idealmente ao final da tarde, após uma viagem de mota. Avise o anfitrião com algumas horas de antecedência para que possam preparar as folhas.
- Caminhar pelo percurso circular da aldeia — um caminho de 2 km que passa por todas as casas, por um pequeno riacho e sobe até um miradouro com vista para o vale. Sem taxa de entrada.
- Caminhar até às aldeias vizinhas — o trilho para noroeste conduz a uma aldeia Tay a cerca de 4 km. Leve água; não há lojas até fazer o caminho de volta.
- Aprender o tingimento com índigo — alguns anfitriões oferecem uma sessão onde se mergulha tecido nas suas cubas de índigo. Os resultados variam (a minha primeira tentativa parecia uma cena de crime), mas trata-se de um ofício genuíno aqui, e não de um mero extra para turistas.
- Visitar um mercado matinal — se a sua visita coincidir com o mercado periódico local (a cada 5 dias, segundo o calendário lunar), verá comerciantes Dao, Tay e Hmong a vender ervas da floresta, tabaco e gado.
Onde comer
Não existem restaurantes. As refeições são feitas com a família do alojamento. As refeições incluem tipicamente arroz cozido a vapor, verduras da horta salteadas, um prato de carne de porco ou frango e "thang co" (uma sopa ácida de miudezas comum entre os povos das montanhas do norte). Conte pagar entre 80.000–120.000 VND por refeição. O vinho de arroz flui livremente ao jantar — vá com calma, ou a viagem de mota do dia seguinte irá castigá-lo.
Se quiser café de manhã, traga as suas próprias provisões. A cultura do café vietnamita ainda não chegou totalmente aqui; a bebida quente por defeito é o chá verde de um termo comunitário.
Onde ficar
Quatro ou cinco alojamentos locais operam na aldeia. Nenhum pode ser reservado online no sentido convencional — ou liga com antecedência (os anfitriões falam um vietnamita limitado, ao nível da comunicação telefónica básica), pede a um hostel em Ha Giang para tratar do assunto, ou simplesmente aparece. As camas são colchões no chão de um quarto partilhado numa casa sobre estacas. Uma noite, incluindo jantar e pequeno-almoço, custa 250.000–350.000 VND por pessoa.
Destaques:
- Homestay Ly Tai Ngan — a casa original de turismo comunitário, ligeiramente maior, com uma casa de banhos separada nas traseiras.
- Homestay Phan Thi May — localização mais tranquila na extremidade da aldeia, com melhor vista para o vale a partir da varanda.
Traga um forro de saco-cama se for exigente com a roupa de cama. São fornecidas redes mosquiteiras, mas podem ter buracos.
Fotografia de RDNE Stock project no Pexels
Dicas práticas
- Apenas dinheiro. Não há caixas multibanco num raio de 30 km. Levante dinheiro na cidade de Ha Giang antes de partir.
- O sinal de rede móvel é irregular — a Viettel funciona melhor aqui. Descarregue mapas offline antes de sair da cidade.
- Leve várias camadas de roupa. Mesmo em outubro, as temperaturas descem rapidamente assim que o sol se esconde atrás dos picos.
- O calçado é importante. Os caminhos ficam lamacentos depois da chuva. Sapatos de caminhada leves ou sandálias robustas são muito melhores do que chinelos.
- Etiqueta para presentes. Se quiser levar algo para a família, fruta ou material escolar para as crianças são muito apreciados. Evite distribuir doces pelas crianças — isso tem criado problemas noutras aldeias turísticas.
Erros comuns
- Encarar como uma viagem de um dia a partir de Ha Giang. A viagem é curta, mas entrar e sair à pressa faz perder o sentido da experiência. Uma noite no mínimo; duas permitem relaxar verdadeiramente.
- Esperar infraestruturas ao nível de Sapa. Não há chuveiros de água quente, cafés com Wi-Fi, nem balcões de turismo. Esse é precisamente o encanto.
- Saltar o banho porque parece rústico. A banheira de madeira atrás de um barracão com telhado de zinco não grita "spa", mas após 100 km em estradas de montanha, os seus músculos não vão querer saber de estética.
- Aparecer sem avisar em dia de mercado. A aldeia é pequena — se um mercado coincidir com um feriado, as camas esgotam. Um rápido telefonema (ou pedir ao seu alojamento em Ha Giang para ligar) evita ter de dormir no chão da cozinha de alguém.
Nota final
Nam Dam funciona melhor como um desvio num percurso mais alargado pelo norte — combine-a com o circuito de mota de Ha Giang ou com uma rota mais lenta através dos vales menos visitados de Tuyen Quang. Não é um destino que exija três dias, mas é o tipo de lugar que o faz reconsiderar a rapidez com que se está a deslocar pelo Vietname (베트남 / 越南 / ベトナム).
