Long Xuyen liegt am Westufer des Mekong, etwa 190 km von Saigon entfernt, und die meisten Reisenden fahren auf dem Weg nach Chau Doc oder Ha Tien einfach daran vorbei. Das ist ein Fehler. Als Hauptstadt der Provinz An Giang besitzt die Stadt eine Esskultur, die fest im Rhythmus des Flusses verwurzelt ist – Süßwasserfisch, fermentierte Würzmittel und eine morgendliche Marktatmosphäre, die bereits vor 9 Uhr morgens abklingt, wenn man nicht aufpasst.
Beginnen Sie vor Sonnenaufgang auf dem Cho Long Xuyen
Der Markt von Long Xuyen (Cho Long Xuyen) in der Nguyen Hue Straße ist der offensichtliche Ausgangspunkt. Der äußere Ring des Marktes ist der Ort, an dem sich das wahre kulinarische Geschehen abspielt. Die Verkäufer bauen ihre niedrigen Plastikhocker unter Leuchtstoffröhren auf, und bereits um 5:30 Uhr morgens sind die besten Portionen schnell vergriffen.
Das Erste, wonach Sie hier suchen sollten, ist „bun ca“ – Reisnudeln in einer leichten, leicht süßlichen Fischbrühe, garniert mit Stücken von Süßwasserfisch, meist Schlangenkopffisch oder Wels, dazu ein paar Scheiben gebratener Tofu und eine Handvoll frischer Kräuter. Die Version aus An Giang zeichnet sich durch eine klare Brühe aus, im Gegensatz zu der tomatenhaltigen Variante, die man weiter nördlich findet. Sie ist so subtil, dass man ein oder zwei Schüsseln braucht, um sie wirklich zu schätzen. Eine Portion kostet 25.000–35.000 VND.
Wenn der Stand ein handgeschriebenes Schild mit der Aufschrift „ca loc“ hat, bleiben Sie dort. Schlangenkopffisch (ca loc) ist das prestigeträchtige Produkt des Mekong-Deltas, und der Schlangenkopffisch aus An Giang stammt aus überschwemmten Reisfeldern und nicht aus Zuchtteichen – der geschmackliche Unterschied ist deutlich.
Ca Loc Nuong: Das Gericht, das An Giang definiert
„Ca loc nuong“ – gegrillter Schlangenkopffisch – ist das Gericht, auf das die Einheimischen am stolzesten sind, und das aus gutem Grund. Der ganze Fisch wird in eine dicke Salzschicht gepackt und direkt über Holzkohle gegrillt, bis die Haut verkohlt und das Fleisch im Inneren dämpft. Man isst ihn wie eine Frühlingsrolle nach Art des Deltas: Man löst Stücke vom Fisch, legt sie zusammen mit frischen Kräutern, Gurken, grünen Bananen und Sternfrucht auf Reispapier, rollt es ein und tunkt es in eine fermentierte Fischsauce namens „mam nem“, die mit Ananassaft verdünnt wurde.
Es erfordert etwas Übung, das Rollen richtig hinzubekommen. Machen Sie sich keine Sorgen. Es geht um den Fisch.
Für ca loc nuong sollten Sie den Markt meiden und nach spezialisierten Restaurants in der Nähe des Flussufers in der Tran Hung Dao oder entlang des An Long Kanals südlich des Stadtzentrums suchen. Rechnen Sie mit 150.000–250.000 VND für einen ganzen Fisch, der bequem für zwei Personen reicht.
Hu Tieu und die Khmer-chinesische Schnittmenge
An Giang hat eine bedeutende Bevölkerung mit Khmer- und chinesischen Wurzeln, was sich auch auf dem Teller zeigt. „Hu tieu“ hat hier eine etwas andere Form als die Versionen aus Saigon oder My Tho – die Brühe enthält oft getrockneten Tintenfisch und Garnelen für mehr Tiefe, und die Garnitur besteht meist aus mehr Sojasprossen und weniger Schweinefett. Sie finden es trocken (kho) oder als Suppe; die trockene Version mit einer kleinen Schüssel Brühe auf der Seite ist es wert, mindestens einmal bestellt zu werden.
Der chinesisch-khmerische Einfluss zeigt sich auch in der Verfügbarkeit von „banh canh“ mit Krabben (banh canh cua) auf dem Markt – eine dickere Nudelsuppe, die eher mit Zentralvietnam assoziiert wird, hier aber in einer deutlich südlicheren, süßeren Form erscheint.
Foto von Quang Nguyen Vinh auf Pexels
Mam: Fermentiert und kompromisslos
Keine Diskussion über das Essen in An Giang ist vollständig ohne „mam“, die Tradition der fermentierten Fischpaste der Provinz. An Giang ist eines der Hauptproduktionsgebiete für mam in Vietnam, und die Sorten, die auf dem Cho Long Xuyen angeboten werden, sind einen Blick wert, auch wenn Sie nichts kaufen.
Mam ca loc (fermentierter Schlangenkopffisch), mam ca sat (eine kleinere Art) und mam ruoc (Garnelenpaste) sind überall zu finden. Verkäufer bieten oft kleine Kostproben an. Der Geruch ist gewöhnungsbedürftig. Der Geschmack jedoch, sobald man die Nase überlistet hat, ist Umami in seiner konzentriertesten Form.
Mam ist eine Schlüsselzutat in mehreren lokalen Gerichten – einschließlich eines Lau Mam (Hotpot mit fermentiertem Fisch), das als das ultimative gemeinschaftliche Essen in An Giang gilt. Für Lau Mam sollten Sie ein Restaurant aufsuchen und keinen Marktstand. Es ist kein Fast Food. Planen Sie 80.000–120.000 VND pro Person in einem lokalen Lokal ein.
Banh Mi und der Genuss am Nachmittag
Die Stadt hat eine solide „Banh Mi“-Kultur, die am Nachmittag richtig aufblüht. Der Stil von Long Xuyen zeichnet sich durch einen großzügigen Aufstrich aus Schweineleberpastete mit eingelegtem Rettich, Gurken und einer Kelle dunkler Sojasauce aus – er ist dem Stil von Saigon näher als alles, was Sie in Da Nang oder Hoi An finden würden. Die Verkäufer bauen ihre Stände ab etwa 15 Uhr in der Nähe der Kreuzungen Nguyen Hue und Tran Hung Dao auf.
Um das Ganze abzurunden, kostet ein „Ca phe sua da“ von einem Straßenstand 15.000–20.000 VND und ist ordentlich stark gebrüht – die Bewohner von An Giang nehmen ihren Kaffee ernst.
Foto von Vietnam Tri Duong Photographer auf Pexels
Fortbewegung und Zeitplanung
Long Xuyen ist am einfachsten mit dem Bus vom Bahnhof Mien Tay in Saigon aus zu erreichen (ca. 3,5 Stunden, 90.000–110.000 VND). Es gibt auch Busse von Can Tho (ca. 1,5 Stunden). In der Stadt angekommen, erledigen Xe Om oder Grab-Motorräder alles – das Marktviertel, das Flussufer und die Restaurant-Cluster liegen alle nur wenige Kilometer voneinander entfernt.
Kommen Sie mit leerem Magen und besuchen Sie den Markt vor 8 Uhr morgens. Am Vormittag sind die besten Stände bereits ausverkauft.
Praktische Hinweise
Long Xuyen eignet sich gut als Zwischenstopp für eine Übernachtung, wenn Sie zwischen Can Tho und Chau Doc unterwegs sind – die Stadt bietet mehrere saubere, erschwingliche Gästehäuser in der Nähe des Marktes für 250.000–450.000 VND pro Nacht. Die kulinarische Szene ist fast ausschließlich auf Vietnamesisch und ohne englische Speisekarten; daher helfen Zeigen und ein paar Brocken der Sprache sehr weiter. Bringen Sie kleine Scheine mit; die meisten Stände können bei 200.000-VND-Scheinen nicht herausgeben.
