Wenn die Sonne untergeht, schaltet Cho Lon in einen anderen Gang – Dampf steigt aus Nudeltöpfen auf, Dim-Sum-Wagen rattern vorbei und Kräuterteeläden leuchten bernsteinfarben auf dem Gehweg. Dies ist der Teil von Saigon, der sich in seinem ganz eigenen Tempo bewegt, und das Abendessen ist hier weniger eine Mahlzeit als vielmehr ein zweistündiger Spaziergang mit verschiedenen Zwischenstopps.
Wo man beginnt: Binh Tay Markt in der Dämmerung
Cho Lon liegt etwa 5 km westlich des Zentrums von Saigon und erstreckt sich über die Distrikte 5 und 6. Der natürliche Ausgangspunkt ist der Binh Tay Markt – nicht zum Einkaufen, sondern zur Orientierung. Gegen 18 Uhr haben die Großhändler ihre Stände größtenteils abgebaut und die umliegenden Straßen erwachen mit Essensständen zum Leben. Schnappen Sie sich einen kleinen Plastikhocker in der Thap Muoi Straße und verschaffen Sie sich einen Überblick, bevor Sie essen.
Verwechseln Sie Binh Tay nicht mit dem Ben Thanh Markt im Distrikt 1. Ben Thanh ist touristische Infrastruktur; Binh Tay ist ein funktionierender Markt, der zufällig sehr fotogen ist. Dieser Unterschied ist wichtig, wenn Sie entscheiden, was Sie bei wem bestellen.
Erster Stopp: Hu Tieu Sa Dec
Das Gericht, das man zuerst essen sollte, bevor der Gaumen überladen ist, ist „hu tieu“ – speziell die Sa-Dec-Variante, die sich die Teochew-Gemeinschaft von Cho Lon über Generationen hinweg zu eigen gemacht hat. Die Brühe ist klar und leicht süßlich, basiert auf Schweineknochen und getrocknetem Tintenfisch und wird mit Reisnudeln, gehacktem Schweinefleisch, Garnelen und einem Bündel Sojasprossen serviert.
Suchen Sie nach Ständen in der Nguyen Trai Straße zwischen Chau Van Liem und Trieu Quang Phuc. Eine Schüssel kostet je nach Einlage zwischen 45.000 und 65.000 VND. Das Zeichen für eine gute Version: Die Nudeln kommen trocken an und die Brühe wird am Tisch darüber gegossen, oder der Verkäufer fragt, ob Sie sie „nuoc“ (mit Brühe) oder „kho“ (trocken) möchten. Drücken Sie in jedem Fall etwas Limette hinein und fügen Sie die frischen Kräuter von der Beilage hinzu.
Zweiter Stopp: Dim Sum, das tatsächlich abends serviert wird
In Cho Lon ist Dim Sum nicht nur eine Angelegenheit für den Sonntagmorgen. Mehrere Restaurants in der Lao Tu Straße und rund um die Cha Tam Kirche schieben ihre Wagen bis 22 Uhr hinaus. Das Angebot tendiert zu den kantonesischen und Teochew-Klassikern – „ha gao“ (Garnelen-Dumplings), „siu mai“, in Schmalz gebratener Rettichkuchen und „cheung fun“ (Reisnudelrollen), bestrichen mit Hoisin-Sauce und Sesamöl.
Die Preise sind fair: 20.000–35.000 VND pro Bambuskorb. Meiden Sie Orte, an denen draußen eine laminierte Touristenkarte aushängt. Die besseren Plätze haben handgeschriebene Schilder oder gar keine Karte – man bestellt, indem man auf den Wagen zeigt oder durch den Raum ruft.
Foto von Suki Lee auf Pexels
Dritter Stopp: Banh Canh Cua
Einen halben Kilometer südlich in der Nguyen Trai Straße finden Sie Verkäufer, die „banh canh cua“ anbieten – dicke Tapioka-Nudeln in einer schlamm-orangenen Krabbenbrühe, oft angereichert mit Krabbenrogen und garniert mit gebratenen Schalotten. Es ist deftiger als Hu Tieu und eignet sich besser als später zweiter Gang denn als erster. Die Nudeln haben einen ausgeprägten Biss, fast klebrig, was je nach Vorliebe entweder ein Pluspunkt oder ein Ausschlusskriterium ist.
Eine ordentliche Schüssel kostet etwa 55.000–75.000 VND. Bitten Sie darum, wenig Glutamat zu verwenden, falls Sie das stört – „it bot ngot“ –, obwohl die Krabben selbst genug Geschmack liefern, sodass die Küche eigentlich nicht viel davon benötigen sollte.
Spaziergang durch die Gassen zwischen den Gängen
Cho Lon belohnt das Umherschweifen. Nehmen Sie zwischen den Stopps die kleineren Gassen ab der Trieu Quang Phuc oder schlüpfen Sie in die überdachte Passage nahe der Phuoc An Hoi Quan Pagode in der Hung Vuong Straße. Die Pagode selbst ist abends für Besucher geöffnet und allein der Weihrauchduft ist den Umweg wert – Spiralen hängen von der Decke, die Bodenfliesen sind glatt gelaufen, und der Lärm der Straße wird gedämpft, sobald man eintritt.
Hier bemerken Sie auch die vielschichtigen Einflüsse der Teochew, Kantonesen, Hakka und Vietnamesen, die Cho Lon von jeder einzelnen kulturellen Kategorie unterscheiden. Das Essen, die Beschilderung, die Gebäude der Clan-Verbände – es ist ein Viertel, das seit 200 Jahren seine eigene Identität aushandelt und damit noch nicht fertig ist.
Foto von Trần Phan Phạm Lê auf Pexels
Letzter Stopp: Chinesischer Kräutertee
Beenden Sie den Spaziergang mit einer Tasse „thuoc bac“ – chinesischem Kräutertee – in einem der alten Läden nahe der Kreuzung von Nguyen Trai und Chau Van Liem. Das sind keine Cafés. Es sind kleine, zweckmäßige Räume mit Reihen von Tontöpfen, die auf kleiner Flamme köcheln. Jede Mischung ist nach ihrer Wirkung beschriftet: kühlend, verdauungsfördernd, halsberuhigend.
Eine Tasse kostet 10.000–15.000 VND und wird normalerweise in einer kleinen Keramiktasse serviert, die nachgefüllt werden kann. Der Geschmack ist bitter und medizinisch, manchmal leicht mit Kandiszucker gesüßt. Nach einem Abendessen mit Schweinebrühe, gebratenen Schalotten und Krabbenrogen wirkt er wunderbar reinigend. Die vietnamesische Kaffeekultur von Saigon erreicht Cho Lon zu dieser Stunde kaum – Kräutertee ist das, was die Leute hier nach einer späten Mahlzeit tatsächlich trinken.
Einige Läden verkaufen auch abgepackte Kräutermischungen für zu Hause. Es lohnt sich, welche mitzunehmen, wenn Sie wissen, wonach Sie suchen; wenn nicht, ist es weniger empfehlenswert, da die Etiketten meist nur auf Chinesisch und ohne Übersetzung sind.
Praktische Hinweise
Nehmen Sie ein Grab (die App, kein Taxi) zum Binh Tay Markt und laufen Sie von dort aus die Runde – die gesamte Strecke umfasst etwa 2,5 km und dauert mit Stopps zwei bis drei Stunden. Die besten Abende für diesen Ausflug sind Donnerstag bis Sonntag, wenn mehr Verkäufer unterwegs sind. Bringen Sie Bargeld mit; fast keiner der Straßenstände akzeptiert Karten, und Geldautomaten werden rar, sobald Sie tief im Distrikt 5 sind.
