Le Vietnam (베트남 / 越南 / ベトナム) produit certains des cafés les plus intéressants au monde. La majeure partie est exportée, mélangée ou versée dans un filtre phin avec du lait concentré – un rituel qui donne naissance au « ca phe sua da », ce café glacé au lait qui fait vibrer tout le pays. Pourtant, depuis une décennie, une scène plus discrète émerge : des torréfacteurs qui extraient des expressos d'origine unique, des baristas qui ajustent leurs méthodes douces (pour-over) à la balance près, et du cold brew qui attend au frais à côté du traditionnel café filtre vietnamien. Ce n'est pas une révolution, mais une ascension lente et régulière.
Où se cache réellement cette scène
Hanoi et Saigon possèdent les marchés de spécialité les plus développés, mais l'atmosphère de chaque ville est bien distincte.
À Hanoi (하노이 / 河内 / ハノイ), le mouvement du café de spécialité s'est développé en parallèle d'une culture du café déjà très ancrée — c'est ici que le « café à l'œuf » a été inventé au Cafe Giang (43 Nguyen Huu Huan, Hoan Kiem) dans les années 1940, et les habitants y débattent encore pour savoir quel phin offre la meilleure extraction. Les enseignes de la troisième vague y sont souvent plus petites, axées sur le design, et nichées dans les ruelles du Vieux Quartier ou les allées plus calmes du Quartier Français. Tournez-vous vers des adresses comme The Note Coffee (1 Dinh Le) ou des torréfacteurs indépendants autour de Tay Ho, où la communauté expatriée a stimulé la demande pour des torréfactions plus claires et plus pures. Les prix d'un pour-over oscillent entre 50 000 et 90 000 VND, ce qui peut sembler élevé comparé aux 20 000 VND d'un café de rue, mais l'écart de qualité est bien réel.
Saigon (사이공 / 西贡 / サイゴン) vit à un rythme plus effréné, et sa scène de spécialité en est le reflet. La ville compte plus de torréfacteurs, plus de concurrence et une clientèle plus large de jeunes Vietnamiens ayant voyagé ou étudié à l'étranger, désireux de retrouver autre chose que les mélanges riches en robusta. Les districts 1, 3 et Binh Thanh concentrent la majorité des cafés de la troisième vague. Utility Coffee (plusieurs adresses), The Workshop Coffee (27 Ngo Duc Ke, District 1) et un regroupement de cafés-torréfacteurs près de Nguyen Trai se sont constitué une solide communauté d'habitués. Le cold brew y est omniprésent : la plupart des établissements sérieux le proposent à la pression ou en bouteille, pour des tarifs allant de 60 000 à 110 000 VND.
Da Nang et Hoi An méritent le détour pour les voyageurs qui parcourent le centre du pays. Da Nang possède une scène locale en plein essor, portée par une clientèle jeune et branchée, et quelques torréfacteurs commencent à s'approvisionner de manière plus sélective dans les hauts plateaux. Hoi An compte une poignée d'adresses — en partie portées par la demande touristique — qui proposent d'honnêtes pour-overs, même si le choix y est plus restreint que dans les grandes métropoles.
Da Lat mérite une mention toute particulière. Située à 1 500 mètres d'altitude dans les Hauts Plateaux du Centre (중부 고원 / 中部高原 / 中部高原) et entourée de plantations d'arabica, la ville est devenue sans faire de bruit la destination café la plus intéressante du pays pour les amateurs curieux de découvrir les terroirs d'origine. Plusieurs fermes fonctionnent en circuit court, du producteur à la tasse. Vous pouvez visiter les plantations le matin et déguster leur production l'après-midi. Les prix y sont plus bas qu'à Saigon et la fraîcheur est incomparable.
Quels grains demander ?
La production de café au Vietnam est dominée par le robusta — environ 95 % de la production nationale — cultivé dans les provinces de Dak Lak et Dak Nong, dans les Hauts Plateaux du Centre. Le robusta est moins cher, plus résistant et plus riche en caféine ; il constitue le pilier de la tradition du phin. Si vous buvez un café de rue n'importe où au Vietnam, vous consommez presque à coup sûr du robusta, souvent torréfié avec du beurre et du sucre selon l'ancienne méthode du Sud.
Les cafés de spécialité travaillent de plus en plus avec l'arabica, cultivé en plus petites quantités à Son La (dans le nord), dans la province de Lam Dong (région de Da Lat (달랏 / 大叻 / ダラット)) et dans certaines parties de Gia Lai. L'arabica de Son La suscite un intérêt international croissant : les fermes de la province, souvent gérées par les communautés ethniques Thai et Muong, commencent à se faire primer lors de concours régionaux. Si un établissement propose du Son La à sa carte, n'hésitez pas. Attendez-vous à des profils aromatiques floraux, parfois fruités, bien loin des notes terreuses habituellement associées au robusta vietnamien.
Une troisième variété mérite que l'on s'y intéresse : le catimor, un hybride de robusta et d'arabica très cultivé mais rarement mis en valeur. Certains torréfacteurs de spécialité travaillent aujourd'hui sur des lots de catimor méticuleusement traités, offrant des résultats étonnamment propres et bien supérieurs à ce que sa réputation laisse présager.
En entrant dans un café de spécialité, demandez : « Proposez-vous des cafés d'origine unique ? D'où viennent-ils ? » Dans les établissements sérieux, la plupart des baristas se feront un plaisir de vous détailler la carte. S'ils en sont incapables, cela en dit long.
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Cold Brew contre Phin : pas de rivalité
Une chose devient vite évidente : la culture de spécialité ne cherche pas à remplacer la tradition du « café vietnamien (베트남 커피 / 越南咖啡 / ベトナムコーヒー) », elle évolue en parallèle. La plupart des enseignes de la troisième vague continuent de servir le café filtre au phin aux côtés de leurs pour-overs. De nombreux torréfacteurs travaillent d'ailleurs spécifiquement des assemblages de robusta afin de proposer un produit qui reflète le terroir local, plutôt que de simplement copier l'esthétique d'un café de Melbourne ou de Portland.
Le cold brew a trouvé un terrain idéal au Vietnam, en partie parce que le climat appelle des boissons fraîches. Mais les meilleures versions locales sont préparées avec des grains vietnamiens — parfois de l'arabica d'origine unique, parfois un mélange robusta-arabica — et le résultat en tasse est très différent du cold brew occidental. Il est moins acide, doté d'un corps plus lourd, avec parfois des notes de chocolat noir ou de fruits secs selon la torréfaction.
Si vous voyagez à travers plusieurs villes, cela vaut la peine de vous arrêter dans un café de spécialité à chaque étape — non pas pour fuir la culture de la rue, mais pour découvrir ce que les torréfacteurs locaux tirent des grains du pays. Les scènes de Hanoi, Saigon et Da Lat sont suffisamment différentes pour que la comparaison soit passionnante.
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Infos pratiques
Les cafés de spécialité au Vietnam ouvrent rarement avant 7 h 30, avec un pic de fréquentation entre 9 h et midi. Beaucoup ferment vers 18 h. Le paiement se fait presque toujours en espèces, même si les grands établissements de Saigon acceptent de plus en plus la carte bancaire. Si vous souhaitez rapporter des grains chez vous, la plupart des torréfacteurs vendent des sachets (de 200 à 250 g) pour 120 000 à 220 000 VND — une fraction de ce que vous paieriez pour une qualité équivalente en Europe ou en Amérique du Nord.
Dernière mise à jour · May 29, 2026 · recherche indépendante, jamais sponsorisée.
