Long Xuyen est située sur la rive ouest du Mékong, à environ 190 km de Saigon, et la plupart des voyageurs la dépassent sans s'arrêter en route vers Chau Doc ou Ha Tien. C'est une erreur. En tant que capitale de la province d'An Giang, elle possède une culture culinaire ancrée au rythme du fleuve : poissons d'eau douce, condiments fermentés et l'énergie d'un marché matinal qui s'essouffle avant 9 heures si l'on n'y prend pas garde.
Commencez au Cho Long Xuyen avant le lever du soleil
Le marché de Long Xuyen (Cho Long Xuyen), situé sur la rue Nguyen Hue, est le point de départ évident. C'est sur le pourtour extérieur du marché que les choses sérieuses commencent. Les vendeurs s'installent sur de petits tabourets en plastique sous des néons et, dès 5 h 30 du matin, les meilleurs bols s'arrachent déjà.
Ce que vous venez chercher en premier lieu, c'est le « bun ca » : des vermicelles de riz dans un bouillon de poisson léger et légèrement sucré, garni de morceaux de poisson d'eau douce (généralement du poisson à tête de serpent ou du poisson-chat), de quelques tranches de tofu frit et d'une poignée d'herbes fraîches. La version d'An Giang privilégie un bouillon clair plutôt que le style teinté de tomate que l'on trouve dans le Nord. C'est une subtilité qu'il faut un ou deux bols pour pleinement apprécier. Une portion coûte entre 25 000 et 35 000 VND.
Si le stand affiche un panneau écrit à la main mentionnant « ca loc », ne bougez plus. Le poisson à tête de serpent (ca loc) est l'ingrédient de prestige du delta du Mékong (메콩 델타 / 湄公河三角洲 / メコンデルタ), et celui d'An Giang provient des rizières inondées plutôt que des bassins d'aquaculture — la différence de goût est flagrante.
Ca Loc Nuong : le plat emblématique d'An Giang
Le « ca loc nuong » — poisson à tête de serpent grillé — est le plat dont les habitants sont les plus fiers, et pour cause. Le poisson entier est enveloppé dans une épaisse couche de sel et grillé directement sur le charbon de bois jusqu'à ce que la peau soit carbonisée et que la chair cuise à la vapeur à l'intérieur. On le déguste à la manière d'un rouleau de printemps du Delta : détachez des morceaux de poisson, déposez-les sur une feuille de riz avec des herbes fraîches, du concombre, de la banane verte, de la carambole, puis roulez le tout avant de le tremper dans une sauce de poisson fermenté appelée « mam nem », allongée de jus d'ananas.
Il faut un peu de pratique pour réussir le roulage. Ne vous en faites pas. L'essentiel, c'est le poisson.
Pour le ca loc nuong, évitez le marché et cherchez plutôt des restaurants spécialisés près des berges sur Tran Hung Dao ou le long du canal d'An Long, au sud du centre-ville. Comptez entre 150 000 et 250 000 VND pour un poisson entier qui rassasiera facilement deux personnes.
Le Hu Tieu et l'influence khmero-chinoise
An Giang abrite une importante population khmère et d'origine chinoise, ce qui se ressent dans l'assiette. Le « hu tieu » prend ici une forme légèrement différente des versions de Saigon (사이공 / 西贡 / サイゴン) ou de My Tho : le bouillon intègre souvent du calmar et des crevettes séchés pour plus de profondeur, et la garniture a tendance à inclure plus de pousses de soja et moins de gras de porc. Vous le trouverez servi sec (kho) ou en soupe, et la version sèche, accompagnée d'un petit bol de bouillon à côté, vaut la peine d'être commandée au moins une fois.
L'influence sino-khmère se traduit également par la présence sur le marché de « banh canh » au crabe (banh canh cua), une soupe de nouilles plus épaisses généralement associée au centre du Vietnam, mais qui apparaît ici sous une forme typiquement méridionale et plus sucrée.
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Le Mam : fermenté et sans concession
Impossible de parler de la cuisine d'An Giang sans évoquer le « mam », la pâte de poisson fermenté traditionnelle de la province. An Giang est l'une des principales régions productrices de mam au Vietnam (베트남 / 越南 / ベトナム), et les variétés proposées au Cho Long Xuyen méritent que l'on s'y attarde, même sans intention d'achat.
On y trouve du mam ca loc (tête de serpent fermentée), du mam ca sat (une espèce plus petite) et du mam ruoc (pâte de crevettes). Les vendeurs proposent souvent de petits échantillons. L'odeur est saisissante. En bouche, une fois le nez apprivoisé, c'est de l'umami à l'état pur.
Le mam est un ingrédient clé de plusieurs plats locaux, notamment le lau mam (fondue de poisson fermenté), le repas convivial par excellence à An Giang. Pour le lau mam, il faudra chercher un vrai restaurant plutôt qu'un stand de marché. Ce n'est pas de la restauration rapide. Comptez entre 80 000 et 120 000 VND par personne dans une adresse locale.
Banh Mi et grignotage de l'après-midi
La ville possède une solide culture du « banh mi (반미 / 越式法包 / バインミー) » qui s'anime l'après-midi. Le style de Long Xuyen privilégie une généreuse couche de pâté de foie de porc avec du daïkon mariné, du concombre et une louche de sauce sombre au soja — plus proche du style de Saigon que de ce que l'on trouve à Da Nang ou Hoi An. Les vendeurs s'installent près des intersections de Nguyen Hue et Tran Hung Dao à partir de 15 h environ.
Pour faire passer le tout, un « ca phe sua da (연유커피 / 越南冰咖啡 / ベトナムアイスコーヒー) » glacé acheté à un stand de trottoir coûte entre 15 000 et 20 000 VND. Il est préparé bien fort, car les habitants d'An Giang ne plaisantent pas avec le café.
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Transports et horaires
Long Xuyen est très facile d'accès en bus depuis la gare routière de Mien Tay à Saigon (environ 3 h 30, 90 000–110 000 VND). Il existe également des bus depuis Can Tho (껀터 / 芹苴 / カントー) (environ 1 h 30). Une fois sur place, les xe om (motos-taxis) ou les Grab gèrent tous vos déplacements : le quartier du marché, les berges et les zones de restaurants se trouvent tous dans un rayon de quelques kilomètres.
Arrivez le ventre vide et parcourez le marché avant 8 h. En milieu de matinée, les meilleurs stands sont déjà en rupture de stock.
Infos pratiques
Long Xuyen constitue une excellente étape d'une nuit si vous voyagez entre Can Tho et Chau Doc. La ville compte plusieurs maisons d'hôtes propres et abordables près du marché pour 250 000 à 450 000 VND la nuit. La scène culinaire s'affiche presque exclusivement en vietnamien, sans menus en anglais : le geste et quelques expressions de base vous seront donc d'un grand secours. Prévoyez de petites coupures, car la plupart des stands n'ont pas la monnaie sur les billets de 200 000 VND.
Dernière mise à jour · May 29, 2026 · recherche indépendante, jamais sponsorisée.
