Ce que c'est
Le Nui Pac Ta se dresse dans les confins nord de la province de Tuyen Quang, près de l'ancienne frontière avec Ha Giang. À environ 1 500 mètres d'altitude, ce n'est pas le plus haut sommet des hauts plateaux du nord, mais c'est l'un des moins visités — et c'est précisément ce qui fait son charme. La montagne fait partie de la crête karstique calcaire qui s'étend de Ha Giang vers le sud à travers les districts supérieurs de Tuyen Quang, entourée de villages des minorités ethniques Dao et Tay qui sont là depuis des siècles.
Contrairement aux itinéraires très fréquentés autour de Sapa ou de la boucle de Ha Giang, Pac Ta ne voit peut-être qu'une poignée de randonneurs par semaine en haute saison. Il n'y a pas de guichet, pas d'escalier en béton, ni de plateforme à selfies au sommet. Vous y trouverez un sentier forestier, quelques traversées de ruisseaux et des vues panoramiques sur des crêtes superposées qui se fondent dans la brume du Yunnan.
Pourquoi les voyageurs s'y rendent
Principalement pour trois raisons :
- La solitude. Si vous avez fait la boucle à moto de Ha Giang (하장 / 河江 / ハーザン) et que vous voulez quelque chose sans le convoi de Honda de location, vous serez servi.
- L'immersion dans les villages. Le début du sentier traverse des hameaux Dao en activité — et non des villages touristiques. Les habitants cultivent la terre, ils ne vendent pas de souvenirs.
- La vue. Par temps clair le matin, le sommet offre un panorama dégagé à 360 degrés sur les vallées karstiques. La lumière à l'aube vaut vraiment la peine de se lever tôt.
Meilleure période pour s'y rendre
La période d'octobre à décembre est idéale : un ciel sec, des températures fraîches (12-18°C en altitude) et les rizières en terrasses dans les vallées en contrebas se parent d'or avant la récolte. Janvier et février peuvent être glacialement froids avec un brouillard qui réduit la visibilité à néant. De mars à mai, c'est quitte ou double : quelques jours clairs, mais une humidité croissante et des tempêtes occasionnelles.
Évitez complètement la période de juin à septembre. Les sentiers se transforment en canaux de boue glissants, les sangsues sont agressives et la couverture nuageuse signifie que vous atteindrez le sommet face à un mur blanc et vide.
Comment s'y rendre
Depuis Hanoi, prenez un bus tôt le matin pour la ville de Tuyen Quang (environ 150 km, 3 à 3,5 heures via l'autoroute, billets autour de 120 000-150 000 VND). Depuis la ville de Tuyen Quang, vous devrez continuer vers le nord en direction du district de Lam Binh ou de Na Hang — encore 80 à 100 km sur des routes provinciales. Des bus locaux assurent ce trajet mais sont lents et peu fréquents ; louer une moto depuis la ville de Tuyen Quang (150 000-200 000 VND/jour) vous offrira plus de flexibilité.
Le point de départ du sentier se trouve près de la commune de Thuong Lam. Demandez aux habitants le "duong len Pac Ta" — la plupart des gens connaissent la montagne même s'ils ne l'ont pas gravie. Il n'y a pas de parking officiel, mais vous pouvez laisser votre moto dans une maison voisine (donnez un pourboire de 20 000 à 50 000 VND).
Si vous êtes déjà en voyage à Ha Giang, la montagne est accessible depuis les districts du sud, en coupant par Bac Me en direction de Na Hang.
Photo de Haneul Trac sur Pexels
Que faire
La randonnée
Le sentier principal menant au sommet prend 4 à 6 heures aller-retour selon votre condition physique et la météo. Ce n'est pas technique — aucune corde ni escalade n'est requise — mais c'est raide par endroits et mal balisé. Un guide local est fortement recommandé, non seulement pour l'orientation, mais aussi parce que certaines bifurcations mènent à des impasses dans des fourrés de bambous. Des guides peuvent être réservés via les familles d'accueil de la région pour 300 000 à 500 000 VND par jour.
La première heure serpente à travers une forêt de bambous et passe devant une petite cascade (saisonnière — à sec en novembre). Ensuite, la canopée s'ouvre sur une forêt mixte de feuillus parsemée de rochers recouverts de mousse. L'effort final vers le sommet est une marche sur une crête exposée avec des à-pics d'un côté — ce n'est pas dangereux, mais restez vigilant.
Visites de villages
Les villages Dao près du départ du sentier méritent qu'on y consacre une matinée, même si vous faites l'impasse sur la randonnée. Les communautés Dao Rouges d'ici pratiquent encore la teinture traditionnelle à l'indigo et les bains aux herbes médicinales. Si vous êtes poli et demandez la permission, certaines familles vous montreront leur métier à tisser. Ne prenez pas de photos sans demander.
Le lac de Na Hang
Si vous avez une journée supplémentaire, le lac de Na Hang (à environ 30 km au sud) est une vallée inondée entourée de tours karstiques — imaginez une version plus calme et moins commercialisée de la baie d'Ha Long, mais en eau douce. Les excursions en bateau coûtent entre 200 000 et 400 000 VND selon la durée.
Où manger
Il n'y a pas de restaurants sur la montagne. Prévoyez un déjeuner : du riz gluant, des bananes et un thermos de café vietnamien feront l'affaire.
Dans les villes voisines (Na Hang, Lam Binh), les options de restauration sont basiques mais bonnes. Cherchez les échoppes de "com binh dan" (riz de tous les jours) qui servent des légumes sautés, du porc, du tofu et de la soupe pour 35 000 à 50 000 VND l'assiette. La spécialité locale est le "thang co" — une fondue d'abats d'origine Hmong dont le goût demande à être apprivoisé, mais qui vaut la peine d'être goûtée au moins une fois. Le poisson de rivière grillé dans des feuilles de bananier est présent dans la plupart des petits restaurants locaux et est toujours excellent.
Pour le petit-déjeuner, le "pho" et le "banh cuon" sont disponibles dans la ville de Na Hang à partir d'environ 6 heures du matin.
Où dormir
Il n'y a aucun hôtel près du départ du sentier. Vos options :
- Les familles d'accueil (homestays) dans la commune de Thuong Lam — basiques mais propres. Attendez-vous à un matelas posé au sol, une moustiquaire, une salle de bain commune et un dîner fait maison inclus. Environ 200 000 à 350 000 VND par personne.
- La ville de Na Hang — quelques maisons d'hôtes ("nha nghi") avec chambres privées, eau chaude et Wi-Fi. De 250 000 à 400 000 VND par nuit.
- Lam Binh — similaire à Na Hang, avec un peu moins d'options.
Ne réservez rien en ligne — présentez-vous simplement sur place. Ces établissements n'utilisent pas Booking.com. Si vous souhaitez confirmer la disponibilité, demandez à une personne parlant vietnamien d'appeler à l'avance.
Photo de Quang Nguyen Vinh sur Pexels
Conseils pratiques
- Prévoyez de l'argent liquide. Il n'y a pas de distributeurs automatiques près du départ du sentier ; le plus proche se trouve dans la ville de Na Hang.
- Le réseau téléphonique est instable au-dessus de 800 mètres. Téléchargez des cartes hors ligne (Maps.me ou Google Maps hors ligne) avant de quitter la ville de Tuyen Quang.
- Prévoyez plusieurs couches de vêtements. Des écarts de température de 10 à 15°C entre la vallée et le sommet sont fréquents.
- Les sangsues sont présentes pendant la saison des pluies. Rentrez vos pantalons dans vos chaussettes, appliquez de l'eau de tabac ou du DEET sur vos chevilles.
- Quelques phrases de base en vietnamien vous seront très utiles ici. L'anglais est pour ainsi dire inexistant en dehors de Hanoi (하노이 / 河内 / ハノイ).
Erreurs courantes
- Partir trop tard. Les nuages arrivent vers 10-11 heures la plupart des jours. Partez vers 5h30 pour avoir une vue dégagée au sommet.
- Ne pas prendre de guide. Le sentier n'est pas balisé de manière régulière. Se perdre vous coûtera des heures, pas des minutes.
- Sous-estimer la route. Les routes provinciales au nord de la ville de Tuyen Quang sont sinueuses et parsemées de nids-de-poule. Ne prévoyez pas de parcourir 100 km en une heure.
- S'attendre à des infrastructures du niveau de Sapa (사파 / 沙坝 / サパ). Ce n'est pas une zone touristique développée. C'est d'ailleurs ce qui fait son charme — mais cela signifie qu'il n'y a pas de supérettes, pas de menus en anglais et pas de bus touristiques.
Note finale
Le Nui Pac Ta récompense le type de voyageur qui n'a pas besoin de cocher des cases. C'est une montagne que l'on gravit parce qu'elle est là, dans une partie du nord du Vietnam devant laquelle la plupart des visiteurs passent sans s'arrêter en route vers les célèbres cols de Ha Giang. Accordez-lui au minimum deux jours — un pour l'approche, un pour la randonnée — et vous en reviendrez avec quelque chose de bien mieux qu'une vue de carte postale : un véritable souvenir de silence.
