Thon Nam Dam : Le guide du voyageur pour visiter ce village perché Dao à Tuyen Quang

Ce que c'est

Thon Nam Dam est un petit campement de l'ethnie Dao Tien, situé à environ 800 mètres d'altitude au milieu des pics karstiques et des rizières en terrasses. Suite à des changements de frontières administratives, le village se trouve désormais dans la province de Tuyen Quang, bien que géographiquement et culturellement, il fasse toujours partie des paysages que les voyageurs associent aux confins sud de Ha Giang. Environ 40 foyers y vivent, la plupart pratiquant encore la médecine traditionnelle par les plantes et la teinture à l'indigo.

Le village a attiré l'attention vers 2015 lorsqu'un projet de tourisme communautaire a aidé quelques familles à transformer leurs maisons sur pilotis en chambres d'hôtes. Contrairement à certaines initiatives de tourisme ethnique qui semblent artificielles, Nam Dam a su rester authentique et discret, en partie parce que la route d'accès était suffisamment accidentée pour dissuader les bus de tourisme.

Pourquoi les voyageurs s'y rendent

Principalement pour trois raisons :

1. Les bains aux herbes. Les Dao Tien préparent ici des bains médicinaux en utilisant des dizaines de plantes cueillies dans la forêt. Vous vous asseyez dans un baquet en bois derrière la maison d'hôtes pendant que l'hôte fait bouillir des feuilles dans une immense marmite. Cela coûte environ 100,000–150,000 VND par bain et c'est un véritable soulagement après des jours passés à moto.

2. Une immersion au calme. Il n'y a ni guichet, ni haut-parleur, ni allée de souvenirs. Vous marchez entre les maisons sur des chemins de terre battue, regardez le riz sécher sur des bâches et entendez le chant des coqs plutôt que des karaokés.

3. L'accès aux randonnées. Les collines environnantes rejoignent des sentiers traversant des forêts de bambous et des villages Tay voisins. Une boucle d'une demi-journée de 8–10 km est tout à fait faisable sans guide, bien que les hôtes puissent en organiser un pour environ 300,000 VND.

La meilleure période pour s'y rendre

La période de septembre à novembre est idéale : les rizières en terrasses passent du vert au doré, les pluies se sont en grande partie calmées et les températures oscillent autour de 18–24°C en journée. De décembre à février, il fait froid (parfois moins de 10°C la nuit), mais la brume qui s'installe sur la vallée au petit matin vaut bien la peine de superposer les couches de vêtements.

Évitez la période de mai à la mi-août si vous êtes à moto ; les routes d'accès deviennent glissantes et sujettes aux glissements de terrain. Le village lui-même n'est pas inondé, mais s'y rendre peut vite se transformer en une aventure imprévue.

Comment s'y rendre

Depuis la ville de Ha Giang

Nam Dam se trouve à environ 45 km au sud de la ville de Ha Giang. Prenez la route en direction de Quan Ba, puis bifurquez avant le col de Quan Ba — les habitants et Maps.me connaissent tous deux l'embranchement. Les 7 derniers kilomètres se font sur une étroite voie en béton serpentant à travers les rizières. Temps de trajet total : environ 1,5 à 2 heures à moto, selon le nombre d'arrêts photos que les pics calcaires vous imposeront.

Depuis la ville de Tuyen Quang

C'est un itinéraire plus long : environ 150 km vers le nord, principalement sur la QL2 et des routes provinciales. Prévoyez 4 à 5 heures à moto ou en voiture privée. Peu de voyageurs arrivent par cette direction, à moins de combiner le trajet avec un arrêt au site historique de Tan Trao en cours de route.

Depuis Hanoi

Prenez la route ou le bus jusqu'à la ville de Ha Giang (하장 / 河江 / ハーザン) (6 à 7 heures en bus couchette, départs de la gare routière de My Dinh tous les soirs vers 21h00–22h00, billets à 250,000–350,000 VND). Depuis Ha Giang, louez une moto (150,000–200,000 VND/jour pour une Honda Wave) et roulez jusqu'à Nam Dam le lendemain matin.

Photo de GIANG VU sur Pexels

Que faire

• Prendre un bain aux herbes — idéalement en fin d'après-midi après avoir roulé. Prévenez l'hôte quelques heures à l'avance pour qu'il puisse préparer les feuilles.
• Faire le tour du village à pied — un sentier de 2 km fait le tour de toutes les maisons, passe près d'un petit ruisseau et monte jusqu'à un point de vue surplombant la vallée. L'accès est gratuit.
• Randonner vers les villages voisins — le sentier au nord-ouest mène à un hameau Tay à environ 4 km. Apportez de l'eau ; il n'y a pas de magasin avant votre retour.
• Apprendre la teinture à l'indigo — certains hôtes proposent une séance où vous plongez du tissu dans leurs cuves d'indigo. Les résultats varient (ma première tentative ressemblait à une scène de crime), mais il s'agit d'un véritable artisanat local, et non d'une simple attraction touristique.
• Assister à un marché matinal — si votre séjour coïncide avec le marché périodique local (tous les 5 jours selon le calendrier lunaire), vous verrez des marchands Dao, Tay et Hmong vendre des herbes de la forêt, du tabac et du bétail.

Où manger

Il n'y a pas de restaurants. Vous mangez avec votre famille d'accueil. Les repas comprennent généralement du riz à la vapeur, des légumes verts du jardin sautés, un plat de porc ou de poulet, et du "thang co" (une soupe aigre d'abats courante chez les peuples des montagnes du nord). Comptez entre 80,000 et 120,000 VND par repas. L'alcool de riz coule à flots pendant le dîner — allez-y doucement, sinon la route du lendemain vous le fera payer.

Si vous voulez du café le matin, apportez vos propres provisions. La culture du café vietnamien n'a pas encore totalement atteint ce coin ; la boisson chaude par défaut est le thé vert servi depuis un thermos commun.

Où dormir

Quatre ou cinq maisons d'hôtes (homestays) opèrent dans le village. Aucune n'est réservable en ligne de manière classique — vous devez soit appeler à l'avance (les hôtes ont un niveau de vietnamien limité au téléphone), soit demander à une auberge de Ha Giang de s'en occuper, soit simplement vous présenter sur place. Les lits sont des matelas posés au sol dans une pièce commune de la maison sur pilotis. Une nuit incluant le dîner et le petit-déjeuner coûte entre 250,000 et 350,000 VND par personne.

Les incontournables :

• Homestay Ly Tai Ngan — la première maison de tourisme communautaire, légèrement plus grande, avec des bains séparés à l'arrière.
• Homestay Phan Thi May — emplacement plus calme en bordure du village, offrant une meilleure vue sur la vallée depuis le balcon.

Apportez un drap de sac de couchage si vous êtes exigeant sur la literie. Des moustiquaires sont fournies mais elles peuvent avoir des trous.

Photo de RDNE Stock project sur Pexels

Conseils pratiques

• Espèces uniquement. Aucun distributeur automatique (ATM) à moins de 30 km. Retirez de l'argent dans la ville de Ha Giang avant de partir.
• Le réseau téléphonique est capricieux — Viettel fonctionne le mieux ici. Téléchargez des cartes hors ligne avant de quitter la ville.
• Prévoyez plusieurs couches de vêtements. Même en octobre, les températures chutent rapidement le soir une fois que le soleil disparaît derrière les sommets.
• Le choix des chaussures est important. Les chemins sont boueux après la pluie. Des chaussures de randonnée légères ou des sandales robustes valent bien mieux que des tongs.
• L'étiquette des cadeaux. Si vous souhaitez apporter quelque chose pour la famille, des fruits ou des fournitures scolaires pour les enfants seront appréciés. Évitez de distribuer des bonbons aux enfants — cela a créé des problèmes dans d'autres villages touristiques.

Erreurs courantes

• Le traiter comme une excursion d'une journée depuis Ha Giang. Le trajet est court, mais s'y précipiter pour repartir aussitôt fait perdre tout l'intérêt du lieu. Une nuit est le minimum ; deux nuits vous permettent de vraiment vous détendre.
• S'attendre à des infrastructures du niveau de Sapa. Il n'y a pas de douche chaude, pas de café avec Wi-Fi, pas de bureau d'excursions. C'est justement ce qui fait son charme.
• Faire l'impasse sur le bain parce qu'il a l'air rustique. Le baquet en bois derrière un cabanon au toit de tôle ne ressemble pas à un spa de luxe, mais après 100 km sur des routes de montagne, vos muscles se moqueront bien de l'esthétique.
• Arriver à l'improviste un jour de marché. Le village est petit — si un marché coïncide avec un jour férié, les lits se remplissent vite. Un simple coup de fil (ou demander à votre hébergement de Ha Giang d'appeler) vous évitera de dormir sur le sol de la cuisine de quelqu'un.

Note finale

Nam Dam s'intègre parfaitement comme un détour lors d'une plus grande boucle dans le nord — combinez-le avec le circuit à moto de Ha Giang ou un itinéraire plus lent à travers les vallées moins visitées de Tuyen Quang. Ce n'est pas une destination qui nécessite trois jours, mais c'est le genre d'endroit qui vous fait reconsidérer la vitesse à laquelle vous voyagez à travers le Vietnam (베트남 / 越南 / ベトナム).