ベトナムコーヒー：植民地時代の換金作物から世界第2位の輸出国へ

ベトナムは現在、年間約150万〜180万トンのコーヒー豆を輸出しており、ブラジルに次ぐ世界第2位の生産量を誇ります。お茶の国というイメージを持つ人にとっては驚きの事実かもしれませんが、コーヒーがこの地に根付いた物語を知れば、その理由がよく分かります。

フランス人が蒔いた種

ベトナムにコーヒーが伝わったのは1857年頃のことです。熱帯地方でコーヒー栽培の成功を見ていたフランス人カトリック宣教師たちが持ち込みました。最初に植えられたのはアラビカ種で、中部高地や現在のDa Lat周辺の地域に導入されました。フランス植民地政府はすぐにその商業的可能性を見出し、後の主要産地となるDak Lak、Lam Dong、Gia Laiといった高地の州を中心に、大規模な農園経営を推進しました。

20世紀初頭までには、コーヒーはゴムや米と並び、フランスがインドシナから輸出する主要な商品の一つとなっていました。農園での労働環境は過酷を極め、経済的利益のほとんどは植民地側の手に渡りました。しかし、コーヒーの木はこの地に残りました。標高500〜1,500メートル、適度な降雨、水はけの良い玄武岩質の土壌という中部高地の気候は、コーヒー栽培に非常に適していたのです。この地理的条件こそが、今日でもコーヒー生産を支える最大の要因となっています。

ロブスタ種の台頭

植民地時代のどこかの時点で、栽培者たちは標高の低い地域や中程度の地域で、アラビカ種よりもロブスタ種（Coffea canephora）を好むようになりました。ロブスタ種は病気に強く、木あたりの収穫量が多く、カフェイン含有量はアラビカ種の約2倍です。また、より苦味が強く香りは控えめですが、この特性が、後にベトナム独自のスタイルとなる、濃く抽出するコーヒーに最適でした。

現在「ca phe」と呼ばれる、小さな金属製のフィン（phin）フィルターで直接グラスに抽出するコーヒーは、ブラックで飲むか、たっぷりの練乳を加えて飲みます。これは当時の状況が生んだ産物でした。植民地時代、新鮮な牛乳は希少で高価でしたが、ネスレが缶入りで輸入していた練乳は保存が効き、甘みがありました。強烈な苦味のロブスタ種と甘い練乳の組み合わせは、単なる代用品以上のものとなり、人々が求める独自のフレーバーへと昇華しました。「Ca phe sua da」（練乳入りアイスコーヒー）は、今やベトナムを象徴する飲み物であり、観光客が初日に試し、2日目には恋しくなるような存在です。

戦争、分断、そして停滞

1940年代から1980年代半ばまでの数十年間は、ベトナムコーヒーにとって受難の時代でした。戦争、南北分断、そして1975年以降の計画経済により、農業部門への投資は著しく不足しました。高地の農園は荒廃し、生産量は最小限にまで落ち込みました。この期間、ベトナムは世界のコーヒー市場において重要な役割を果たすことはありませんでした。

写真：1500m Coffee（Pexels）

ドイモイによる転換点

1986年の経済改革「ドイモイ（刷新）」により、農業の脱集団化が進み、各家庭や民間企業が生産と貿易を管理できるようになりました。中部高地のコーヒー農家にとって、これは劇的な変化でした。Dak Lakの土地は、それまで潜在能力のわずかしか発揮できていませんでしたが、急速に開発が進みました。農家は意欲的に植樹を行い、加工インフラへの投資も続きました。

その結果は急速かつ劇的でした。1990年に約10万トンだったベトナムのコーヒー輸出量は、2000年には100万トンを超えました。わずか10年で、周辺的な生産国から世界第2位の輸出国へと飛躍したのです。これは農業史上、類を見ない軌跡です。

このブームを牽引したのはロブスタ種でした。今日、ベトナムは世界のロブスタ供給量の約40％を占めています。ロブスタ種は、市販のエスプレッソブレンドや、ほぼすべてのインスタントコーヒーの主要原料であるため、この事実は重要です。世界中のどこかで誰かがインスタントコーヒーを飲むとき、その豆がDak Lak産である可能性は非常に高いのです。

スペシャルティコーヒーへの挑戦

輸出の歴史の大半において、ベトナムコーヒーは「大量生産・低価格」のコモディティとして扱われ、商社や焙煎業者によって匿名でブレンドされてきました。現在も輸出の大部分はその形態ですが、過去15年間で、国内では別の動きが生まれています。

Hanoi、Saigon、Da Nangのカフェでは、フィンと練乳という枠を超えた進化が見られます。スペシャルティコーヒーの焙煎業者は、Da Lat周辺の高地からシングルオリジンのアラビカ種を調達し、ナチュラルプロセスなどの手法を試みています。卵黄と砂糖を泡立てた「ca phe trung」（エッグコーヒー）は、Hanoiの旧市街にある1940年代から続く老舗カフェを中心に、確固たる人気を博しています。ベトナムのコーヒー文化は、もはや他国のフィルターを通さずとも、独自のアイデンティティを確立するまでに成熟しました。

なお、ジャコウネココーヒーである「コピ・ルアク」もベトナム、特に高地で生産されています。これは非常に高価で、観光客向けに大々的に宣伝されていますが、購入前にその業界の倫理的側面を調べてみる価値はあるでしょう。

写真：Nguyen Huy（Pexels）

ベトナムコーヒーの行方

ベトナムの輸出の大部分は、ドイツ、アメリカ、イタリア、日本、韓国へ向かいます。Hung Yen省に大規模な加工工場を持つネスレは、最大の買い手の一つです。国内消費も大幅に増加しており、ベトナム人は自国で生産されたコーヒーを日常的に楽しんでいます。HanoiからCan Thoに至るまで、各都市のカフェ文化がそれを物語っています。

中部高地は依然としてその中心地です。Dak Lak省の州都Buon Ma Thuotは「ベトナムのコーヒーの首都」を名乗り、隔年でコーヒーフェスティバルを開催しています。観光地としてはあまり知られていませんが、コーヒー豆のルーツに興味がある人にとって、Buon Ma Thuot周辺の農園を訪れることは、どのカフェに行くよりも学びの多い体験となるはずです。

実践的なアドバイス

読むだけでなく、実際に飲んでベトナムコーヒーを理解したいなら、まずは道端のプラスチック椅子に座るカフェで「ca phe sua da」（練乳入りアイスコーヒー）を注文してみてください。予算は20,000〜35,000 VNDほどです。Hanoiなら、Hoan Kiem湖近くのエッグコーヒー店が定番です。Nguyen Huu Huan通りにある「Giang Cafe」が発祥の店として知られています。より現代的な体験を求めるなら、Saigonの3区にあるスペシャルティコーヒーの焙煎所が、高地産アラビカ種を使って素晴らしい仕事をしています。170年の歴史を経て、今あなたのグラスに注がれているコーヒーこそが、この物語の最も鮮明な結末なのです。