O Mercado Binh Tay situa-se na Rua Thap Muoi, no Distrito 6, uma extensão de quatro quarteirões que liga a Rua Confucius a norte e a Rua Hau Giang a sul. É o tipo de lugar onde as mercadorias ainda chegam do Delta do Mekong (메콩 델타 / 湄公河三角洲 / メコンデルタ), onde os agricultores vendem diretamente e onde o ritmo do comércio pouco mudou desde 1930.
Só o nome do mercado — "Cho Lon moi" (novo mercado) — diz-nos algo: existia um mais antigo. Um incêndio destruiu-o. O local, agora a Estação de Correios de Cho Lon no Distrito 5, encontra-se vazio de comerciantes. Poucos se lembram dele, exceto os mais idosos. O Binh Tay ergueu-se para o substituir.
Para os visitantes que saltitam entre o Mercado Ben Thanh e a zona dos mochileiros, o Binh Tay é uma criatura completamente diferente. O Ben Thanh atende os turistas. O Binh Tay atende grossistas, donos de restaurantes e as senhoras que gerem os carrinhos de noodles por toda a cidade de Saigon. Você não é o cliente-alvo aqui, e é exatamente esse o ponto.
O Homem por Trás do Mármore
Quach Dam (1863–1927) financiou a construção em 1930. Ele veio de Chaozhou, na Província de Guangdong, China, não falando inicialmente qualquer palavra de vietnamita. Começou por recolher lixo e reciclar sucatas — um sustento, não uma fortuna. Através de disciplina e reinvestimento, construiu um império comercial que se estendeu por Cho Lon e mais além. O seu nome vietnamita, adotado ao longo do tempo, mascarava a sua identidade cantonesa original (Guo Tan). Os habitantes locais conheciam-no pela sua alcunha: "Thong, o Deficiente".
Quando o Binh Tay abriu, a contribuição de Quach Dam foi homenageada com uma estátua de bronze em tamanho real no seu centro, ladeada por quatro leões de bronze e quatro dragões de bronze que jorravam água para uma fonte. Era um monumento ao imigrante que venceu na vida.
Depois, entre 1976 e 1980 — por razões pouco claras —, a estátua desapareceu do recinto do mercado. Hoje, repousa no Museu de Belas Artes de Ho Chi Minh City. Os leões e os dragões permanecem no mesmo local, quatro guardiões silenciosos de um homem que já não é visível.
O próprio edifício merece ser estudado. Estrutura colonial francesa com toques decorativos chineses: uma torre de relógio na entrada, telhados de telha curvados para cima nos beirais e um pátio central que permite que a luz natural inunde os corredores interiores. A renovação de 2016–2018 reforçou a estrutura e reparou as piores infiltrações, mas a disposição manteve-se fiel à planta de 1930 — um retângulo de lojas a rodear um centro ao ar livre.
Imagem de Syced via Wikimedia Commons (CC BY-SA)
O Que Vai Encontrar
Especiarias a granel. Têxteis enrolados até à altura dos ombros. Produtos frescos vendidos ao peso. Artigos para o lar, artesanato tradicional, o tipo de mercadoria que aqui se move à tonelada. O mercado abre cedo — as bancas chegam antes do amanhecer — e abranda ao final da tarde. As manhãs são um caos; as tardes, mais calmas. Autocarros e serviços de transporte por aplicação chegam facilmente a partir de qualquer ponto da cidade.
O rés do chão está organizado de forma vaga por categorias. A ala leste agrupa produtos secos: anis-estrelado, casca de canela, camarão seco, cogumelos e ervas medicinais vendidos ao quilograma. Conte pagar cerca de 80.000–150.000 VND por kg por especiarias comuns como curcuma ou flocos de malagueta, embora os preços variem com as épocas de colheita. A ala oeste inclina-se para os têxteis e pronto-a-vestir — rolos de tecido, uniformes escolares, conjuntos de pijama com padrões garridos. Se precisar de botões, fechos ou fitas ao rolo, há um corredor inteiro para isso.
No andar de cima, o piso mezanino lida com utensílios de cozinha, artigos de plástico, cerâmica e eletrónica barata. Existem aqui lembranças para turistas — caixas de laca, conjuntos de pauzinhos, ímanes de frigorífico —, mas são superadas numa proporção de dez para um por quantidades industriais de louça e utensílios de cozinha destinados a restaurantes.
Ao caminhar por lá, não está apenas a fazer compras. Está a observar um sistema de transações mais antigo que a eletricidade — sinais de mãos, preços gritados, confiança entre compradores e vendedores habituais, o ritual diário que une Cho Lon.
Imagem de Syced via Wikimedia Commons (CC BY-SA)
Comer no Mercado Binh Tay e Arredores
A praça de alimentação dentro do mercado situa-se no rés do chão, perto da entrada sul. É funcional, não encantadora — bancos de metal, mesas partilhadas, iluminação fluorescente. Mas a comida é consistente e barata. Uma tigela de "hu tieu" (a sopa de noodles de assinatura de Cho Lon, à base de carne de porco, caldo claro, noodles de arroz) custa 35.000–50.000 VND. Também encontrará "banh canh" com caranguejo, pratos de "com tam" com costeleta de porco grelhada e um ovo estrelado por cerca de 40.000–55.000 VND, e sobremesas doces "che" por 15.000–20.000 VND.
Fora do mercado, os quarteirões circundantes nas ruas Phan Van Khoe e Trang Tu estão repletos de restaurantes sino-vietnamitas. Os locais de dim sum abrem logo às 5h30 da manhã — "ha cao" (dumplings de camarão) cozidos a vapor, "xa xiu" (pães de carne de porco char siu) e congee com ovo centenário. Para um "ca phe sua da" (café gelado com leite), os pequenos cafés ao longo da Rua Thap Muoi servem-no forte e doce por 18.000–25.000 VND.
Se estiver a explorar a comida de Cho Lon de forma mais ampla, o bairro é um dos melhores locais da cidade especificamente para "hu tieu (후띠우 / 粿条 / フーティウ)" — o prato tem raízes Teochew e este é território Teochew. O caldo aqui tende a ser mais leve e com mais nuances do que as versões servidas noutros locais de Saigon.
Como Chegar e Orientar-se no Mercado
A partir do Distrito 1 (centro de Saigon (사이공 / 西贡 / サイゴン)), o Binh Tay fica a cerca de 5 km para oeste. Uma mota Grab demora 15–25 minutos, dependendo do trânsito, e custa aproximadamente 20.000–35.000 VND. Um carro Grab fica por 40.000–70.000 VND. A rota de autocarro 1, a partir da Estação de Autocarros de Ben Thanh, para na Rua Hau Giang, a dois minutos a pé da porta sul do mercado — o bilhete custa 6.000 VND.
O mercado tem duas entradas principais: a porta da frente na Rua Thap Muoi (lado norte, sob a torre do relógio) e a porta de trás na Rua Hau Giang (lado sul). A maioria dos visitantes entra pela porta de Thap Muoi porque esta fica virada para o pátio com os leões e dragões de bronze. No entanto, se vier de autocarro, a porta de Hau Giang é mais conveniente.
Lá dentro, a navegação é intuitiva assim que se apercebe que a disposição é um retângulo com um pátio no meio. Mantenha-se no anel exterior para as bancas principais das lojas; corte pelo centro para a praça de alimentação e a zona da fonte. Os corredores são estreitos e não estão marcados. Apenas deambule — o mercado não é suficientemente grande para se perder a sério.
Uma nota prática: a maioria dos vendedores aqui negoceia em quantidades de revenda e pode não estar muito entusiasmada em vender-lhe um único artigo. Não leve a peito. Se um vendedor o dispensar, passe para a banca seguinte. Existem vendedores recetivos ao retalho, especialmente de especiarias, snacks e lembranças, mas tenha em mente que está a explorar um mercado grossista em funcionamento, não uma experiência de compras selecionada.
Erros Comuns dos Visitantes
- Aparecer depois das 16h00. As bancas começam a arrumar por volta das 15h30–16h00. O mercado fecha tecnicamente às 18h00, mas por essa altura, metade dos vendedores já se foi embora. Chegue entre as 7h00 e as 10h00 para ter a seleção completa e a maior energia.
- Esperar preços fixos em tudo. Os produtos grossistas têm frequentemente preços fixos por unidade, mas as compras a retalho — especialmente têxteis, lembranças e acessórios — são negociáveis. Comece por cerca de 70% do preço pedido e negoceie a partir daí.
- Confundir o Binh Tay com o Ben Thanh. São mercados diferentes em distritos diferentes. O Ben Thanh fica no Distrito 1, é virado para os turistas e é mais caro. O Binh Tay fica no Distrito 6, é focado no comércio e é mais barato. Um número surpreendente de publicações em blogues confunde-os.
- Ignorar o pátio. Por vezes, os visitantes apressam-se pelos corredores e perdem completamente o pátio central. A fonte, os leões e dragões de bronze, o espaço ao ar livre — este é o coração arquitetónico do edifício. Tire cinco minutos.
- Não levar um saco. Estão disponíveis sacos de plástico, mas são frágeis. Se planeia comprar produtos secos ou especiarias, leve um saco de pano ou uma mochila. Pó solto num saco de plástico fino durante uma viagem de mota para casa é a receita ideal para roupas manchadas de curcuma.
Cho Lon Para Além do Mercado
O distrito circundante alberga templos, pagodes e casas-loja tradicionais chinesas, muitas ainda pintadas em tons desbotados de azul e vermelho. O Binh Tay é o coração comercial, mas Cho Lon é um bairro completo — um dos maiores bairros de etnia chinesa do mundo fora da própria China, construído ao longo de 300 anos de migração, comércio e fixação. O mercado é onde essa história pulsa mais alto.
A uma curta distância a pé (tudo a menos de 1 km), pode visitar o Templo Thien Hau na Rua Nguyen Trai — um templo cantonês dedicado à deusa do mar Mazu, com elaborados frisos de cerâmica no telhado. O Templo Ong Bon na Rua Hai Thuong Lan Ong é outro que vale a pena ver, mais tranquilo e menos fotografado. A própria extensão da Rua Hai Thuong Lan Ong é a rua da medicina tradicional de Saigon — loja após loja de ervas secas, raízes, cascas e remédios de origem animal empilhados do chão ao teto.
Se for passar um dia inteiro na zona, combine o Binh Tay com um passeio por estas ruas e, em seguida, dê uma volta para sul em direção ao Distrito 8 ao longo do canal para ver um lado menos polido da cidade. Em alternativa, siga para leste em direção à Igreja de Cha Tam, no Distrito 5, ou para norte até à Mesquita de Cho Lon — ambos lembretes de que a história deste bairro inclui mais do que apenas mercadores chineses.
Para os viajantes baseados em Saigon que já visitaram os Cu Chi Tunnels e as atrações do centro, Cho Lon é uma viagem de meio dia que recompensa a curiosidade. Não é polido. Não foi pensado para o Instagram. É um bairro que trabalha para viver.
Resumo
- Morada: Rua Thap Muoi, 57A, Bairro 2, Distrito 6, Ho Chi Minh City (호치민시 / 胡志明市 / ホーチミン市)
- Horário: aproximadamente das 6h00 às 18h00 diariamente (melhor antes do meio-dia; muitas bancas fecham às 16h00)
- Preço de entrada: gratuito
- Como chegar: Mota Grab a partir do Distrito 1: ~20.000–35.000 VND (15–25 min). Autocarro 1 a partir de Ben Thanh: 6.000 VND.
- O que comprar: especiarias secas, ervas, têxteis, utensílios de cozinha, snacks, artigos grossistas
- Destaque gastronómico: "hu tieu" na praça de alimentação do rés do chão (35.000–50.000 VND)
- Pontos de referência próximos: Templo Thien Hau (~800 m), rua de medicina herbal Hai Thuong Lan Ong (~600 m), Igreja de Cha Tam (~1,2 km)
- Tempo necessário: 1–2 horas para o mercado; meio dia se explorar a zona mais ampla de Cho Lon
Perguntas Frequentes
Como é que o Mercado Binh Tay difere do Mercado Ben Thanh para quem o visita pela primeira vez?
O Mercado Binh Tay na Rua Thap Muoi, no Distrito 6, serve grossistas, donos de restaurantes e vendedores locais, não turistas. O Ben Thanh atende os visitantes. No Binh Tay encontrará especiarias vendidas ao quilograma, têxteis a granel e utensílios de cozinha industriais. Especiarias comuns como curcuma ou flocos de malagueta custam cerca de 80.000-150.000 VND por kg. A atmosfera reflete um sistema de comércio grossista que se mantém em grande parte inalterado desde que o mercado abriu em 1930.
O que aconteceu à estátua de bronze de Quach Dam no interior do Mercado Binh Tay?
A estátua de bronze em tamanho real de Quach Dam, o mercador nascido na China que financiou a construção do Binh Tay em 1930, foi removida do recinto do mercado algures entre 1976 e 1980 por razões que permanecem pouco claras. Encontra-se agora no Museu de Belas Artes de Ho Chi Minh City. Os quatro leões de bronze e os quatro dragões de bronze que a ladeavam permanecem no mercado. Quach Dam imigrou de Chaozhou, na Província de Guangdong, e construiu o seu império comercial começando por recolher e reciclar sucatas.
Qual é a melhor altura do dia para visitar o Mercado Binh Tay?
As manhãs são o período mais movimentado, com os vendedores a chegarem antes do amanhecer e o piso de negociação na sua intensidade máxima. Se preferir uma visita mais calma com maior facilidade de movimento por entre as bancas, as tardes são notoriamente mais tranquilas à medida que a atividade abranda antes de o mercado fechar ao final da tarde. O rés do chão organiza as mercadorias por categoria, com as especiarias e ervas secas na ala leste e os têxteis na ala oeste, pelo que uma visita focada pode ser concluída de forma eficiente a qualquer hora.
Conclusão
O Mercado Binh Tay não é uma atração turística enfeitada com sinalética explicativa e ar condicionado. É um piso de comércio grossista que tem operado com a mesma lógica desde 1930 — comprar barato, vender em volume, voltar amanhã. Essa continuidade é o que o torna digno de uma visita. Percorra os corredores, coma uma tigela de "hu tieu" na praça de alimentação, preste homenagem aos leões de bronze que Quach Dam deixou para trás e fique com uma ideia do que Cho Lon sempre foi: um lugar onde as pessoas vêm para fazer negócios.
