Long Xuyen расположен на западном берегу Меконга, примерно в 190 km от Saigon, и большинство путешественников проезжают его мимо по пути в Chau Doc или Ha Tien. И это ошибка. Будучи столицей провинции An Giang, этот город обладает гастрономической культурой, тесно связанной с ритмами реки: пресноводная рыба, ферментированные приправы и бурлящая энергия утреннего рынка, которая утихает уже к 9 a.m., если вы вовремя не обратите на это внимание.
Начните с Cho Long Xuyen до рассвета
Рынок Long Xuyen (Cho Long Xuyen) на улице Nguyen Hue — очевидная отправная точка. Самая серьезная еда сосредоточена во внешнем кольце рынка. Продавцы расставляют низкие пластиковые табуреты под люминесцентными лампами, и уже к 5:30 a.m. лучшие порции супа разлетаются мгновенно.
То, ради чего вы сюда пришли в первую очередь, — это «bun ca» — рисовая лапша в легком, слегка сладковатом рыбном бульоне с кусочками пресноводной рыбы (обычно змееголова или сома), несколькими ломтиками жареного тофу и горстью свежей зелени. Версия из An Giang отличается прозрачным бульоном, в отличие от красноватого томатного супа, который готовят на севере. Этот вкус настолько тонкий, что вам может понадобиться одна или две порции, чтобы по-настоящему его оценить. Порция стоит 25,000–35,000 VND.
Если на палатке есть написанная от руки вывеска с упоминанием «ca loc», оставайтесь на месте. Рыба-змееголов (ca loc) — самый престижный ингредиент в дельте Меконга, а змееголов в An Giang родом из затопленных рисовых полей, а не из искусственных прудов, и разница во вкусе действительно ощутима.
Ca Loc Nuong: блюдо, определяющее An Giang
«Ca loc nuong» — запеченный на углях змееголов — это блюдо, которым местные жители гордятся больше всего, и не без оснований. Целую рыбу обваливают в толстом слое соли и жарят прямо на древесных углях, пока кожа не обуглится, а мясо внутри не пропечется. Его едят так же, как спринг-роллы в дельте Меконга: отделяют кусочки рыбы, выкладывают их на рисовую бумагу со свежей зеленью, огурцом, зеленым бананом, карамболой, сворачивают в рулет и макают в ферментированный рыбный соус «mam nem», разбавленный ананасовым соком.
Чтобы научиться правильно сворачивать эти рулетики, нужна практика. Но не переживайте об этом. Главное здесь — сама рыба.
Чтобы попробовать ca loc nuong, лучше уйти с рынка и поискать специализированные рестораны у набережной на улице Tran Hung Dao или вдоль канала An Long к югу от центра города. Рассчитывайте заплатить 150,000–250,000 VND за целую рыбу, которой вполне хватит на двоих.
Hu Tieu и слияние кхмерских и китайских традиций
В An Giang проживает значительное количество кхмеров и этнических китайцев, и это находит отражение в местной кухне. «Hu tieu» здесь немного отличается от версий из Saigon или My Tho: для глубины вкуса в бульон часто добавляют сушеных кальмаров и креветок, а среди топпингов обычно больше ростков фасоли и меньше свиного жира. Его подают как «сухим» (kho) или в виде супа, и сухой вариант с пиалой бульона отдельно определенно стоит заказать хотя бы раз.
Китайско-кхмерское влияние также заметно по наличию на рынке супа «banh canh» с крабом (banh canh cua) — это суп с толстой лапшой, который чаще ассоциируется с центральным Вьетнамом, но здесь он предстает в характерном для юга, более сладком варианте.
Фото: Quang Nguyen Vinh на Pexels
Mam: ферментированный и бескомпромиссный
Ни один разговор о кухне An Giang не будет полным без «mam» — традиционной для этой провинции ферментированной рыбной пасты. An Giang — один из главных регионов производства mam во Вьетнаме, и на разнообразие видов, представленных на Cho Long Xuyen, стоит посмотреть, даже если вы не собираетесь ничего покупать.
Здесь можно встретить mam ca loc (ферментированный змееголов), mam ca sat (из более мелкой рыбы) и mam ruoc (креветочная паста). Продавцы часто предлагают попробовать небольшие кусочки. Запах может шокировать. Но вкус, как только вы привыкнете к аромату, представляет собой умами в его самой концентрированной форме.
Mam — ключевой ингредиент нескольких местных блюд, включая lau mam (хотпот с ферментированной рыбой), который считается главным общим блюдом в An Giang. Для lau mam вам придется найти полноценный ресторан, а не рыночную палатку. Это не быстрый перекус. Рассчитывайте потратить около 80,000–120,000 VND на человека в местном заведении.
Banh Mi и дневные перекусы
В городе развита отличная культура «banh mi», которая оживает во второй половине дня. Стиль Long Xuyen тяготеет к щедрому слою паштета из свиной печени с маринованным дайконом, огурцом и ложкой темного соевого соуса — это ближе к стилю Saigon, чем к тому, что вы найдете в Da Nang или Hoi An. Продавцы обосновываются у перекрестков Nguyen Hue и Tran Hung Dao примерно с 3 p.m.
Чтобы запить все это, возьмите ледяной «ca phe sua da» в уличной палатке за 15,000–20,000 VND. Его заваривают по-настоящему крепким — жители An Giang относятся к кофе очень серьезно.
Фото: Vietnam Tri Duong Photographer на Pexels
Как добраться и когда приходить
До Long Xuyen проще всего добраться на автобусе от автовокзала Mien Tay в Saigon (около 3.5 hours в пути, 90,000–110,000 VND). Также ходят автобусы из Can Tho (примерно 1.5 hours). По самому городу удобно передвигаться на xe om или мототакси Grab — рыночный район, набережная и ресторанные улочки находятся всего в нескольких километрах друг от друга.
Приходите на рынок на голодный желудок и желательно до 8 a.m. К середине утра лучшие палатки уже все распродадут.
Практические советы
Long Xuyen отлично подходит для остановки на одну ночь, если вы путешествуете между Can Tho и Chau Doc — в городе есть несколько чистых и недорогих гестхаусов недалеко от рынка по цене 250,000–450,000 VND за ночь. Вся гастрономическая жизнь здесь проходит исключительно на вьетнамском языке, меню на английском нет, поэтому язык жестов и пара базовых фраз вам очень помогут. Берите с собой мелкие купюры: у большинства продавцов не окажется сдачи с банкнот номиналом 200,000 VND.
Последнее обновление · May 29, 2026 · независимое исследование, без спонсорства.
