Quy Nhon bekommt in der kulinarischen Berichterstattung nicht die Aufmerksamkeit, die es verdient. Während Reisende zwischen Hoi An und Hue hin- und herhetzen, bietet diese Küstenstadt in der Provinz Binh Dinh eine der befriedigendsten kulinarischen Markterlebnisse in Zentralvietnam. Der Zentralmarkt – Cho Quy Nhon, in der Tran Phu Straße nahe der Uferpromenade – ist der ideale Ausgangspunkt, am besten bevor die Hitze des Tages einsetzt.
Banh Xeo Tom Nhay — Die springenden Garnelen
Man weiß, dass man in der Nähe der richtigen Stände ist, wenn man den Teig in der Pfanne zischen hört. "Banh xeo" ist im restlichen Vietnam ein respektables Gericht – ein knuspriger, kurkumagelber Reis-Crêpe, gefüllt mit Schweinefleisch und Sojasprossen. In Binh Dinh ist die Version mit "tom nhay" (lebenden Garnelen) jedoch etwas ganz Besonderes. Die Garnelen sind klein, fangfrisch und bewegen sich oft noch, wenn sie ins heiße Öl kommen. Das klingt vielleicht nach einem Werbegag, ist es aber nicht – das kurze Garen der frischen Ware hält das Fleisch fest und süß, was bei vorgefertigten Garnelen einfach nicht der Fall ist.
Halten Sie im Cho Quy Nhon im Erdgeschoss in der südöstlichen Ecke nach den Frauen Ausschau, die an ihren mobilen Gaskochern arbeiten. Die Portionen kosten etwa 25.000–35.000 VND pro Crêpe. Man isst sie auf die klassische Art: Stücke abreißen, in Senfblätter und Perilla einwickeln und in eine leichte Fischsauce mit Ananas-Sud dippen. Die Kräuter zum Einwickeln sind hier meist frischer und vielfältiger als in touristischen Restaurants. Bringen Sie Papiertücher mit oder fragen Sie nach Servietten; es wird schnell eine klebrige Angelegenheit.
Am besten vor 8:30 Uhr essen, wenn die Garnelen am frischesten sind und die Standbetreiber ihre erste Ladung noch nicht verkauft haben.
Bun Cha Ca — Fischkuchen-Suppe nach Art von Binh Dinh
"Bun cha ca" gibt es in ganz Zentralvietnam, aber die Version aus Quy Nhon hat einen ganz eigenen Charakter, den man kennen sollte, bevor man bestellt. Die Brühe ist leichter als in Da Nang – weniger tomatenlastig, dafür stärker auf einem klaren Fischfond basierend – und die cha ca (Fischkuchen) sind fester, dicker geschnitten und werden manchmal vor dem Servieren gegrillt, anstatt nur in der Suppe zu ziehen. Manche Stände fügen zusätzlich ein Stück frittierten Fischkuchen hinzu, was für zwei verschiedene Texturen in einer Schüssel sorgt.
Die Nudeln sind runde Reisvermicelli, und die Schüssel wird normalerweise mit einem Stapel "rau song" (rohe Kräuter) serviert – Bananenblüten, Sojasprossen, Laksa-Blätter – sowie einer kleinen Portion Garnelenpaste für diejenigen, die es etwas kräftiger mögen.
Auf dem Markt kostet eine Schüssel je nach Größe 25.000–40.000 VND. Einige feste Standbetreiber arbeiten am nördlichen Ende des Erdgeschosses; sie beginnen gegen 5:30 Uhr und bleiben, bis alles ausverkauft ist, meist bis zum Vormittag. Wenn Sie weiter nördlich an der Küste schon einmal "bun bo hue" gegessen haben, ist dies eine ruhigere, weniger scharfe Variante – besser für Leute, die Tiefe ohne den intensiven Chili-Kick suchen.
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Banh Hoi Long Heo — Reisvermicelli mit Schweineinnereien
Dies ist das Gericht, das neugierige Esser von vorsichtigen unterscheidet – und das ist keine Wertung, sondern ein hilfreicher Hinweis. "Banh hoi" ist eine Spezialität aus Binh Dinh: extrem fein gewebte Reisvermicelli-Matten, gedämpft und in dünne rechteckige Formen gepresst, die mit Frühlingszwiebelöl und meist einer Art gegrilltem oder geschmortem Fleisch gegessen werden. "Long heo" bedeutet Schweineinnereien – Darm, Leber und manchmal Herz oder Lunge, je nach Stand.
Die Innereien werden mit Zitronengras und Fünf-Gewürze-Pulver zart geschmort und dann zusammen mit den Banh-Hoi-Matten und einer Schüssel Dip-Brühe serviert. Man reißt sich ein Stück der Vermicelli-Matte ab, legt ein Stück Innereien darauf, gibt eine Prise Röstzwiebeln und einen Klecks fermentierte Garnelenpaste dazu und isst alles in einem Bissen. Die Texturen sind das Entscheidende: das seidige Banh Hoi im Kontrast zu den bissfesten geschmorten Innereien, abgerundet durch das fettige Frühlingszwiebelöl.
Falls Innereien nicht Ihr Fall sind, bieten die meisten Banh-Hoi-Stände das Gericht auch mit gegrilltem Schweinefleisch oder "nem nuong" (gegrillte Schweinswurst) an. Die Preise liegen bei etwa 30.000–50.000 VND für einen vollen Teller. Die Banh-Hoi-Stände im Cho Quy Nhon befinden sich meist im Obergeschoss oder in der Gasse an der Ostseite des Marktes.
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So navigieren Sie durch den Markt
Der Cho Quy Nhon ist in erster Linie ein funktionierender Frischmarkt und erst in zweiter Linie ein Food-Court. Im Erdgeschoss werden am frühen Morgen Produkte, Fleisch und Fisch gehandelt, was bedeutet, dass man vor 7 Uhr morgens durch Eis und Fischwasser navigieren muss. Tragen Sie Schuhe, bei denen es nicht schlimm ist, wenn sie nass werden.
Die Essensstände arbeiten weitgehend unabhängig – es gibt keine zentrale Zone für alles. Gehen Sie einmal komplett durch, bevor Sie sich hinsetzen. Wenn ein Stand voll mit Einheimischen ist, die offensichtlich keine Touristen sind, ist das Ihr Signal. Preise sind fast nie angeschrieben, aber die Frage "bao nhieu?" (wie viel?) vor der Bestellung ist völlig normal und nicht unhöflich.
Die kulinarische Szene auf dem Markt von Quy Nhon erreicht ihren Höhepunkt zwischen 6 und 9 Uhr morgens. Gegen 10 Uhr sind die besten Gerichte oft schon ausverkauft und die Hitze auf dem Markt macht das Erlebnis weniger angenehm.
Praktische Hinweise
Der Cho Quy Nhon liegt an der Tran Phu Straße, etwa 500 Meter von den Strandhotels an der Bucht entfernt – von den meisten Unterkünften im Zentrum gut zu Fuß erreichbar. Bringen Sie kleine Scheine mit (5.000 und 10.000 VND); die Standbetreiber haben selten Wechselgeld für 200.000 VND. Wenn Sie eine längere Reise durch die Region planen: Quy Nhon liegt etwa 300 km südlich von Da Nang und ist ein logischer kulinarischer Zwischenstopp zwischen der Küste und dem zentralen Hochland.
