Il Vietnam (베트남 / 越南 / ベトナム) coltiva alcuni dei caffè più interessanti al mondo. La maggior parte viene esportata, miscelata o versata in un filtro phin con latte condensato — un rituale che dà vita al "ca phe sua da", il caffè freddo con latte che dà la carica a tutto il paese. Ma nell'ultimo decennio si è andata consolidando una scena più silenziosa: torrefattori che estraggono espressi monorigine, baristi che calibrano i pour-over con bilance di precisione, cold brew conservati in frigorifero accanto al tradizionale caffè a goccia vietnamita. Non è una rivoluzione. È una salita lenta e costante.
Dove si trova davvero la scena specialty
Hanoi e Saigon hanno i mercati specialty più sviluppati, ma l'atmosfera della scena di ciascuna città è diversa.
A Hanoi (하노이 / 河内 / ハノイ), il movimento specialty è cresciuto parallelamente alla profonda cultura del caffè della città — un luogo in cui il "caffè all'uovo" è stato inventato al Cafe Giang (43 Nguyen Huu Huan, Hoan Kiem) negli anni '40 e dove gli abitanti discutono ancora su quale phin produca il miglior caffè a goccia. I locali della terza ondata qui tendono a essere più piccoli, attenti al design e nascosti nelle stradine del Quartiere Vecchio o nei vicoli più tranquilli del Quartiere Francese. Date un'occhiata a posti come The Note Coffee (1 Dinh Le) o ai torrefattori indipendenti intorno a Tay Ho, dove le comunità di espatriati hanno spinto la domanda verso tostature più pulite e leggere. I prezzi per un pour-over variano tra 50.000 e 90.000 VND, una cifra che può sembrare alta rispetto ai 20.000 VND di un caffè di strada, ma il divario di qualità è reale.
Saigon (사이공 / 西贡 / サイゴン) si muove più velocemente e la scena specialty rispecchia questo ritmo. La città conta più torrefattori, maggiore concorrenza e una base più ampia di giovani clienti vietnamiti che hanno viaggiato o studiato all'estero e sono tornati con il desiderio di qualcosa di diverso dalle miscele a forte prevalenza di robusta. I Distretti 1, 3 e Binh Thanh registrano la più alta concentrazione di caffetterie della terza ondata. Utility Coffee (varie sedi), The Workshop Coffee (27 Ngo Duc Ke, Distretto 1) e un gruppo di torrefazioni-caffetterie vicino a Nguyen Trai hanno creato un vero e proprio seguito di appassionati. Il cold brew qui è ampiamente disponibile — la maggior parte dei locali specializzati lo propone alla spina o in bottiglia, con prezzi compresi tra 60.000 e 110.000 VND.
Da Nang e Hoi An meritano una menzione per i viaggiatori che percorrono la rotta centrale. Da Nang ha una scena locale in crescita con una clientela più giovane e alla moda, e alcuni torrefattori stanno iniziando a rifornirsi di chicchi degli altopiani con maggiore consapevolezza. Hoi An offre una manciata di caffetterie — in parte spinte dalla domanda turistica — che servono discreti pour-over, anche se la selezione è più limitata rispetto alle grandi città.
Da Lat merita un discorso a parte. La città si trova a 1.500 metri sugli Altopiani Centrali (중부 고원 / 中部高原 / 中部高原), circondata da piantagioni di arabica, ed è diventata silenziosamente la destinazione di caffè più interessante del paese per chi è curioso di esplorare le origini del prodotto. Diverse farm gestiscono operazioni direct-to-cup (dalla piantagione alla tazza). È possibile visitare i produttori al mattino e assaggiare il loro caffè nel pomeriggio. I prezzi sono più bassi rispetto a Saigon e la freschezza è difficile da battere.
Quali chicchi chiedere
La produzione di caffè in Vietnam è dominata dalla varietà robusta — circa il 95% della produzione nazionale — coltivata nelle province di Dak Lak e Dak Nong, negli Altopiani Centrali. La robusta è più economica, più resistente e più ricca di caffeina, ed è la spina dorsale della tradizione del phin. Se bevete un caffè di strada in qualsiasi parte del Vietnam, state quasi certamente bevendo robusta, spesso tostata con burro e zucchero secondo il vecchio stile del sud.
Le caffetterie specialty lavorano sempre più con l'arabica, coltivata in quantità minori a Son La (nel nord), nella provincia di Lam Dong (regione di Da Lat (달랏 / 大叻 / ダラット)) e in parti di Gia Lai. L'arabica di Son La ha attirato la maggiore attenzione internazionale — le piantagioni della provincia, molte delle quali gestite dalle comunità etniche Thai e Muong, hanno iniziato a ottenere riconoscimenti in competizioni regionali. Se un locale ha il Son La in menu, vale la pena provarlo. Aspettatevi profili in tazza floreali e talvolta fruttati, con meno note terrose rispetto a quelle solitamente associate alla robusta vietnamita.
Una terza varietà su cui vale la pena informarsi è il catimor, un ibrido robusta-arabica ampiamente coltivato ma raramente celebrato. Alcuni torrefattori specialty stanno lavorando con lotti di catimor ben lavorati, ottenendo risultati sorprendentemente puliti — migliori di quanto la sua reputazione lasci pensare.
Quando entrate in una caffetteria specialty, chiedete: "Avete dei monorigine? Da dove provengono?" La maggior parte dei baristi nei locali specializzati sarà felice di illustrarvi il menu. Se non sanno rispondere, questo la dice lunga.
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Cold Brew contro Phin: Nessuna competizione
Una cosa che diventa chiara abbastanza rapidamente è che la cultura specialty qui non sta cercando di sostituire la tradizione del "caffè vietnamita (베트남 커피 / 越南咖啡 / ベトナムコーヒー)" — si muove in parallelo. La maggior parte dei locali della terza ondata serve ancora il caffè a goccia con il phin accanto ai pour-over. Molti torrefattori lavorano specificamente con miscele di robusta perché vogliono creare qualcosa che rifletta il terroir locale, anziché limitarsi a importare l'estetica di una caffetteria di Melbourne o Portland.
Il cold brew in Vietnam ha trovato un habitat naturale in parte perché il clima richiede bevande fredde. Ma le versioni migliori qui sono realizzate con chicchi vietnamiti — a volte arabica monorigine, a volte una miscela robusta-arabica — e il risultato ha un sapore decisamente diverso dal cold brew che si troverebbe in un contesto occidentale. Meno acido, con un corpo più rotondo e talvolta note di cioccolato fondente o frutta secca a seconda della tostatura.
Se state viaggiando attraverso più città, vale la pena fare una sosta in una caffetteria specialty per ogni destinazione — non per evitare la cultura di strada, ma per capire cosa stanno facendo i torrefattori locali con i chicchi del posto. Le scene di Hanoi, Saigon e Da Lat sono così diverse tra loro che il confronto è davvero interessante.
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Informazioni pratiche
Le caffetterie specialty in Vietnam aprono raramente prima delle 7:30 e l'affluenza massima si registra tra le 9:00 e mezzogiorno. Molte chiudono entro le 18:00. Il pagamento è quasi sempre in contanti, anche se i locali più grandi a Saigon accettano sempre più spesso le carte di credito. Se desiderate portare a casa dei chicchi di caffè, la maggior parte dei torrefattori vende sacchetti per la vendita al dettaglio (200–250g) a 120.000–220.000 VND — una frazione di quello che paghereste per una qualità paragonabile in Europa o in Nord America.
Ultimo aggiornamento · May 29, 2026 · ricerca indipendente, mai sponsorizzata.
