Ce qu'est vraiment Dam Thi Nai
Dam Thi Nai est un lagon saumâtre s'étendant sur environ 5 000 hectares le long de la côte près de Quy Nhon, dans le centre du Vietnam. Il s'étire entre le continent et la péninsule de Phuong Mai, relié à la mer par une ouverture étroite près de l'embouchure de la rivière Kon. Le lagon est peu profond — rarement plus de deux ou trois mètres — et ses vasières, franges de mangroves et bancs d'huîtres soutiennent une économie de pêche qui précède de plusieurs siècles tout intérêt touristique.
Historiquement, le lagon servait de port naturel. Sous la dynastie Tay Son à la fin du XVIIIe siècle, il constituait une zone stratégique de déploiement naval. Aujourd'hui, les seules embarcations que l'on y voit sont de petites barques en bois chargées de casiers à crevettes et de cages à poissons. Le pont Thi Nai, achevé en 2006 et qui enjambe 2,5 km au-dessus du lagon, a transformé l'accès à la péninsule de Phuong Mai et offre, presque par accident, l'un des plus beaux panoramas du centre du Vietnam — pour peu qu'on prenne la peine de s'arrêter.
Pourquoi les voyageurs s'y rendent
Dam Thi Nai ne rivalise pas avec Ha Long Bay ou Ninh Binh pour le drame carte-postale. Ce qu'il propose est plus discret : un lagon vivant où le rythme quotidien des villages de pêcheurs n'a pas encore été mis en scène pour les touristes. La lumière au lever et au coucher du soleil transforme la surface de l'eau en quelque chose qui mérite qu'on s'y attarde. Les ornithologues viennent entre octobre et mars pour les espèces migratrices — aigrettes, hérons et quelques tantales ibis se nourrissent dans les eaux peu profondes.
L'autre atout, c'est la proximité. Si vous transitez par Quy Nhon — escale de plus en plus prisée entre Hoi An et Nha Trang — Dam Thi Nai se trouve à 15 minutes du centre-ville. Ce n'est pas une destination qui exige un détour. C'est une destination qui récompense une halte.
Meilleure période pour visiter
La saison sèche, de mars à septembre, est la période la plus sûre. Le ciel est dégagé, le lagon est calme, et les matinées sont vraiment agréables avant que la chaleur de midi ne s'installe. Avril et mai offrent une fenêtre idéale — chaud sans être accablant, et moins fréquenté par les touristes nationaux qu'en été.
Évitez octobre à décembre si possible. La saison des pluies sur la côte centrale est sévère, et le lagon sous les fortes pluies devient boueux et peu engageant. Des inondations ferment parfois les routes en bas-fond près du rivage. Janvier et février sont plus frais et plus secs, mais le vent venant de l'eau peut rendre les premières heures du matin sur le pont franchement mordantes.
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Comment s'y rendre
Quy Nhon est votre base. L'aéroport de Phu Cat (à environ 35 km au nord-ouest de Quy Nhon) propose des vols quotidiens depuis Hanoi et Saigon — les billets coûtent généralement entre 800 000 et 1 500 000 VND en aller simple selon la saison et l'anticipation de réservation. Depuis l'aéroport, un taxi jusqu'à Quy Nhon revient à environ 250 000–300 000 VND.
Si vous voyagez par voie terrestre, la gare routière de Quy Nhon est reliée à Da Nang (6 heures, environ 200 000 VND) et à Nha Trang (4–5 heures, environ 150 000 VND) par des services de car réguliers.
Depuis le centre-ville de Quy Nhon, Dam Thi Nai se trouve à environ 7 km à l'est. Louez un scooter (120 000–150 000 VND/jour dans la plupart des guesthouses) et prenez la rue Tran Hung Dao en direction du pont Thi Nai. Vous pouvez aussi commander un Grab moto pour 25 000–35 000 VND. Aucune ligne de bus ne dessert convenablement le lagon, donc deux roues restent votre meilleure option.
Que faire
Traverser le pont Thi Nai au lever du soleil
Mettez votre réveil. Le pont court du nord au sud à travers le lagon, et à l'aube le ciel à l'est illumine l'eau des deux côtés. Arrêtez-vous au milieu — l'accotement est suffisamment large pour garer un scooter en sécurité. Les bateaux de pêche sont déjà sortis à 5h30, et leurs silhouettes se découpant sur l'eau immobile valent bien le réveil matinal.
Visiter les fermes d'huîtres et de crevettes
Sur la rive ouest, au sud de l'accès au pont, de petites exploitations aquacoles s'alignent le long des vasières. Vous pouvez longer les chemins surélevés entre les bassins et regarder les travailleurs trier les crevettes à la main. Personne ne vous demandera quoi que ce soit, mais demandez avant de photographier les gens — un sourire et un « xin chao » font des merveilles. Certaines fermes vendent des huîtres fraîches sur place, à 5 000–8 000 VND pièce.
Explorer les bords de mangrove en bateau
Les pêcheurs locaux près des villages de Nhon Hoi et Nhon Binh proposent parfois des balades informelles en bateau dans les chenaux de mangroves. Comptez 150 000–250 000 VND pour 30 à 45 minutes. Il n'y a pas de guichet — tout se règle en désignant une barque et en négociant. Les mangroves abritent des crabes, des périophtalmes et parfois un varan.
Faire le tour de la péninsule de Phuong Mai en scooter
Une fois le pont franchi, continuez sur la péninsule. Une boucle d'environ 20 km vous mène devant Eo Gio (une crique rocheuse côtière), des plages tranquilles et l'imposante statue du Bouddha de Quy Nhon. Les routes sont asphaltées et quasiment désertes en semaine le matin.
Assister aux marchés aux poissons au crépuscule
De petits points de débarquement le long de la rive ouest du lagon s'animent vers 16h–17h au retour des bateaux. La pêche est triée et vendue directement sur la vase — surtout crevettes, crabes et petits poissons. C'est bruyant, rapide et joyeusement chaotique.
Où manger à proximité
Quy Nhon, c'est du sérieux en matière de fruits de mer. Après le lagon, retournez en ville pour le « banh xeo » — la version de la côte centrale utilise une pâte de farine de riz farcie de crevettes et de calmars, plus fine et plus croustillante que celle du Sud. Les étals de banh xeo regroupés rue Dien Hong sont incontournables ; une assiette coûte 15 000–25 000 VND.
Pour quelque chose de plus consistant, cherchez le « bun cha ca » — soupe de nouilles aux boulettes de poisson qui est en quelque sorte le plat signature de Quy Nhon. Le bouillon est léger et légèrement sucré, généreusement garni de boulettes de poisson teintées au curcuma. Un bol coûte 25 000–35 000 VND dans la plupart des échoppes locales de la rue Le Hong Phong.
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Où dormir
Restez à Quy Nhon plutôt que près du lagon — il n'y a quasiment aucun hébergement touristique sur ses rives.
- Petit budget : Guesthouses rue Nguyen Hue, 200 000–400 000 VND/nuit. Basique mais propre, avec location de scooter généralement disponible.
- Milieu de gamme : Hôtels près de la plage de Quy Nhon sur la rue An Duong Vuong, 500 000–1 000 000 VND/nuit. Vue sur mer, climatisation, petit-déjeuner correct.
- Haut de gamme : Quelques résorts côté péninsule de Phuong Mai, 1 500 000–3 500 000 VND/nuit. Piscine, calme, mais vous aurez besoin d'un transport pour tout.
Conseils pratiques que les locaux vous donneraient
- Emportez de la crème solaire et un chapeau. Il n'y a aucune ombre sur le pont Thi Nai et très peu le long des rives du lagon.
- Les moustiques près des mangroves sont agressifs au crépuscule. Manches longues ou répulsif ne sont pas facultatifs.
- Le lagon sent comme un lagon de travail — vase, embruns, poisson. Si cela vous dérange, contentez-vous des vues depuis le pont et évitez les promenades sur la rive.
- Partout autour du lagon, c'est espèces uniquement. Les distributeurs les plus proches se trouvent en centre-ville de Quy Nhon.
Erreurs fréquentes à éviter
N'arrivez pas en vous attendant à une promenade aménagée. Dam Thi Nai est une voie d'eau qui travaille, pas un produit touristique. Il n'y a pas de droits d'entrée parce qu'il n'y a pas d'entrée — on se présente et c'est tout.
N'essayez pas de nager dans le lagon. L'eau est peu profonde, chargée de limon et truffée d'équipements de pêche. Les plages se trouvent du côté océan de la péninsule, pas dans le lagon.
Ne le sautez pas parce qu'il ne figure pas dans un top dix. Tout l'intérêt de Dam Thi Nai, c'est précisément qu'il n'a pas encore été optimisé pour les visiteurs. Et c'est exactement ce qui en vaut la peine.
